Доставка Реквизиты Новости Статьи Оплата Все товары
+7 (926) 561-91-98/+7 (916) 373-10-00
Москва, Ленинградский проспект, 37 с 12 тм 10
РАСПРОДАЖА КУПОН - 5% Информация по акциям и скидкам
     
 

Навигация по сайту

Режим работы
Пн. - Пт: с 10:00 до 18:00
Сб. - Вс: с 11:00 до 16:00
Онлайн заказы круглосуточно!

Сортировка одежды по теме
»"Строгие" »"В клетку"
»"В линию" »"С точками"
»"С рисунком" »"С узором"
»"Гавайскии" »"Все стили"

Сортировка одежды по цвету
»Белый. »Голубой.
»Зеленный. »Коричневый.
»Красный. »Розовый.
»Серый. »Синий.
»Фиолетовый. »Черный.

Новости

Инфо. Бюро Мода100.Ру

1 Мая 2018
К лету мы скоро пополним нашу коллекцию мужских рубашек с короткими рукавами!
Категория
Инфо. Бюро Мода100.Ру
16 Апреля 2018
Поступили новые рубашки Венти Уно!
Категория
Инфо. Бюро Мода100.Ру
26 Марта 2018
Скоро новые поступления!
Категория
Инфо. Бюро Мода100.Ру
5 Февраля 2018
НОВАЯ АКЦИЯ ДЛЯ ОФИСНЫХ СОТРУДНИКОВ!
Категория
Инфо. Бюро Мода100.Ру
Решено продлить некоторые мужские рубашки ву новой программе акции для офисных сотрудников.
30 Января 2018
Продлеваем новомодную акцию еще на 10 дней!
Категория
Инфо. Бюро Мода100.Ру

Бренды

Про бренды одежды

19 Октября 2014
БРЕНД - Accessorize (Аксессорайз)
Категория
Про бренды одежды
Отец бренда – англичанин Питер Саймон (Peter Simon). В 1972 году он основал марку Monsoon (Монсун), которая в начале 80-х годов стала продавать небольшие коллекции аксессуаров. Они быстро стали популярны, и было решено отделить их в самостоятельный бренд Accessorize. Первый магазин Accessorize был открыт в Лондоне в 1984 году. Бренд Accessorize — это стильные женские аксессуары и бижутерия: головные уборы, шарфы, палантины, сумки, кошельки, портмоне, пояса, браслеты , кольца, подвески, бусы, серьги, а также украшения для волос и подарки. Магазины Accessorize по праву можно считать «королевством аксессуаров», где всегда можно найти красивую и неожиданную деталь гардероба. Отличительной чертой марки являются яркие краски и этнические мотивы. Accessorize поддерживает «дорогой» имидж, но это достаточно демократичная и доступная марка аксессуаров...
8 Декабря 2014
БРЕНД - Adidas - Адидас
Категория
Про бренды одежды
Adidas - Адидас Официальный сайт: www.adidas.com Страна: Германия Adidas специализируется на выпуске спортивной обуви, одежды и инвентаря. Использование новейших спортивных технологий, позволяющих атлетам любого уровня физической подготовленности демонстрировать максимальные спортивные результаты. 3 подразделения adidas: adidas Sport Performance (спорт), adidas Sport Heritage (лайфстайл) и adidas Sport Style (дизайнеры). Мужские рубашки и сорочки на любой вкус, цвет и кошелек.  »   Длинный рост - Удлиненный рукав (LONG)    »   Длинный рукав    »   Короткий рукав    »   Мужские рубашки BOUCHERON    »   Мужские рубашки Bruno Gristo    »   Мужские рубашки MONDIGO    »   Мужские рубашки OLYMP    »   Мужские рубашки POGGINO    »   Мужские рубашки VENTI UNO    »   Сортировка мужских рубашек по
9 Декабря 2014
БРЕНД - Adolfo Dominguez
Категория
Про бренды одежды
Adolfo Dominguez Официальный сайт: www.adolfo-dominguez.com Страна: Испания Магазины Adolfo Dominguez, принадлежащие одному из наиболее интернационально известных испанских дизайнеров Адольфо Домингез, расположены на территории Испании, а также в более чем в 20 странах мира, включая Францию, Великобританию, Бельгию, Китай, Саудовскую Аравию, Марокко, Аргентину и США. А теперь к этому списку можно добавить еще и Россию, в этом году открылся первый и, пока единственный магазин в Москве… Adolfo Dominguez – это очень приятный бутик с мужской и женской одеждой, основанный на простоте и хорошем вкусе, в простых цветах и простых стилях, от неофициальной до более строгой одежды. Огромный выбор аксессуаров, обуви и сумок, обыграет и дополнит любой образ. Бренд Adolfo Dominguez - это высококачественная одежда, разработанная для жизни в активном городском темпе, которая является практичной и удобной, но изящной и интересной. Мужские рубашки и сорочки на любой вкус, цвет и кошелек.  »   Длинный рост - Удлиненный рукав (LONG)    »   Длинный рукав    »   Короткий рукав    »   Мужские рубашки BOUCHERON    »   Мужские рубашки Bruno Gristo    »   Мужские рубашки MONDIGO    »   Мужские рубашки OLYMP    »   Мужские рубашки POGGINO    »   Мужские рубашки VENTI UNO    »   Сортировка мужских рубашек по
10 Декабря 2014
БРЕНД - Agent Provocateur - Агент Провокатор
Категория
Про бренды одежды
Agent Provocateur - Агент Провокатор Официальный сайт: www.agentprovocateur.ru Страна: Англия От Сохо да Вегаса, бренд Agent Provocateur, всегда был и остается первой остановкой для настоящих ценителей сексуального нижнего белья. С тех пор, как в 1994 году была основана их компания, основателям Agent Provocateur, Серене Рис и Джозефу Корру, удалось трансформировать рынок нижнего белья при помощи своих обольстительных и ностальгичных изделий. Мужские рубашки и сорочки на любой вкус, цвет и кошелек.  »   Длинный рост - Удлиненный рукав (LONG)    »   Длинный рукав    »   Короткий рукав    »   Мужские рубашки BOUCHERON    »   Мужские рубашки Bruno Gristo    »   Мужские рубашки MONDIGO    »   Мужские рубашки OLYMP    »   Мужские рубашки POGGINO    »   Мужские рубашки VENTI UNO    »   Сортировка мужских рубашек по
14 Декабря 2014
БРЕНД - Alberta Ferretti
Категория
Про бренды одежды
Alberta Ferretti Официальный сайт: www.albertaferretti.com Страна: Италия Красивые, осознающие свою индивидуальность и неповторимость, уверенные в себе женщины, которые не боятся взаимодействовать с миром и выражать свое «Я» посредством одежды. Так описала своих клиенток знаменитый итальянский модельер и основательница одного из крупнейших концернов Aeffe, Альберта Ферретти, во время своего визита в Москву на открытие своего первого в России бутика, в галерее магазинов Bosco di Ciliegi в Петровском Пассаже. Коллекции Альберты Ферретти всегда вызывали интерес и пользовались огромной популярностью, а ее модели нередко можно увидеть на членах королевских семей, звездах Голливуда и известных певицах. В список клиенток итальянского модельера входят имена Джулии Робертс, Мадонны, Умы Турман, Николь Кидман и др. Николь Кидман, кстати, для премьер всех последних фильмов со своим участием выбрала именно одежду линии Alberta Ferretti и Philisophy di Alberta Ferretti. По словам самого дизайнера, в ее одежде нет той яркой привлекательности, которая заставит клиента моментально приобрести вещь, а затем через короткий промежуток времени наскучит и так же моментально заставит расстаться с надоевшим нарядом. К ее одежде нужно привыкнуть, понять, что это именно то, что нужно, и полюбить. Пусть это требует времени, но зато человек, который таким образом «сжился» с вещью, уже никогда не выбросит ее и не отправит доживать свой век на самую дальнюю полку шкафа, потому что с этот момента вещь становится уже не просто платьем или брюками, а частицей личности. Мужские рубашки и сорочки на любой вкус, цвет и кошелек.  »   Длинный рост - Удлиненный рукав (LONG)    »   Длинный рукав    »   Короткий рукав    »   Мужские рубашки BOUCHERON    »   Мужские рубашки Bruno Gristo    »   Мужские рубашки MONDIGO    »   Мужские рубашки OLYMP    »   Мужские рубашки POGGINO    »   Мужские рубашки VENTI UNO    »   Сортировка мужских рубашек по

MODA100.RU "Оптовый бутик для модников и модниц - доступная и качественная продукция из Европейских стран."


Заказы и звонки с 13:00 до 15:00 получат -10% скидку.
* Скидку можно будет получить если стоймость в одном чеке более 9000 рублей.




Статьи о ювелирных изделиях

Статьи о ювелирных изделиях

Ювелирная история Египета, Греций и Рима.

История украшений берет начало в истоках человеческой истории. Сначала самоцветы носили в том виде, в каком их находили в природе. Потом стали обрабатывать их для усиления блеска, красоты, вырезать на камне различные рисунки, тексты. Каждая эпоха создавала украшения по-своему, и не только с точки зрения присущего ей стиля, но и в том, что касалось выбора материала, способа обработки, дизайна. В древности главным образом Египет, Греция, Рим, позднее Византия существенным образом определяли эволюцию украшений. Сохранившиеся до наших дней ювелирные изделия дают представление о традициях, вкусах и мастерстве ювелиров прошлого. В прошлом отделка ювелирных камней была крайне грубой, и той отделки и огранки камней, которая появилась в средневековье, раньше не было. Резьба по камню (глиптика) уже в VI в. до н. э. достигла своего расцвета в Греции; в Риме глиптика тоже была популярна (хотя берет свое начало еще в государствах Междуречья). В Европе глиптика появилась только в начале XIV в. Высочайшего совершенства достигло мастерство изготовления гемм — инталий (углубленное резное изображение) и камей (выступающее резное изображение). На них вырезались грациозные фигурки, женские головки, целые сцены, прославлявшие властителей древнего мира.

«Живопись в камне» — так метко назвал один из археологов XIX в. рельефные многоцветные камеи, вырезавшиеся из сверхтвердых минералов. С давних пор вплоть до восточных походов Александра Македонского (вторая половина IV в. до н.э.) мастера предпочитали углубленную резьбу печатей, дававших на оттиске в глине и воске миниатюрные рельефы. Самые ранние камеи вырезались на одноцветном минерале: гранате, гиацинте, аметисте, но скоро резчики обратились к многослойным минералам, позволявшим использовать более широкую гамму тонов и их переходов, учитывая тончайшие особенности камня. Первые камеи из многослойного агата, по-видимому, начали вырезать в Александрии, при дворе Птолемеев (конец IV—III вв. до н. э.). Многие из них были очень крупными и не могли использоваться ни в качестве печати, ни в виде амулета. Это были редкие заказные работы, служившие царскими дарами в храмы или дополнявшие пышный головной убор владык. Агат твердостью превосходит сталь, поэтому резчик должен был использовать еще более твердые материалы в качестве абразива. Размельченный корунд или алмаз при быстром вращении врезался в поверхность камня, и таким образом вырезалось изображение. Труд резчика был настоящим подвигом. Крупные камни — это подлинные картины из агата, они требовали многолетней работы. Древние мастера чаще всего обращались или к арабскому сардониксу с его гаммой холодных серо-голубых тонов, или к сардониксу индийскому, в котором преобладали теплые коричнево-красные оттенки. Из арабского сардоникса была создана всемирно известная «Камея Гонзага», индийский был использован создателем камеи с головой Зевса для княгини Голицыной. В этих шедеврах, составляющих гордость коллекции Эрмитажа, безымянные александрийские резчики III в. до н.э. использовали все средства искусства, соединявшего в одно целое пластику и живопись, рельеф и цвет. Меняя полировку поверхности камня, они умели придать, например, шлему холодный блеск металла, а лицу — тепло живой плоти. Меняя толщину верхнего светлого слоя минерала, мастер, словно живописец, прибегающий к технике «лессировок», заставлял просвечивать сквозь него нижний, темный слой. Так создавалось впечатление игры света и тени, обогащалась цветовая гамма изначально двух- или трехслойного агата — сардоникса.
До нас не дошли имена александрийских резчиков, создавших крупные династические камеи эпохи ранних Птолемеев (III—II вв. до н. э.), но для эпохи позднего эллинизма (I в. до н. э.) мы имеем подписанные работы. Кроме александрийской школы, в это время процветают мастерские Малой Азии и Северного Причерноморья.

Античные камеи хранились в специальных галереях при святилищах, в самих храмах как ценнейшие дары божеству, в императорском Риме — во дворцах цезарей, в особняках и на виллах знати. Они были труднодоступны. Древние поэты с удивлением сообщают о людях, совершавших долгое морское путешествие, чтобы увидеть тот или иной шедевр. Вполне понятно их желание приобрести копию этого шедевра. Поэтому иногда одна и та же композиция доходит до нас в нескольких вариантах. Есть случаи, когда мы обладаем воспроизведением одной и той же картины одновременно на геммах, рельефах из мрамора и терракоты, в светильниках, на монетах и декоративных фресках.
Многоцветные камеи в ящичках дактилиотек античных коллекционеров, видимо, составляли своего рода портативные галереи миниатюрных репродукций живописи. Огромная твердость материала, из которого исполнялись камеи, превосходящего по своей твердости сталь, казалось, должна была навсегда предохранить их от разрушения. Однако произведения глиптики иногда вторично поступали на обработку резчиком. Особенно участились переработки древних камей с победой христианской идеологии, когда старому языческому содержанию стремились придать христианский смысл. Именно с такими переделками и переосмыслением связана вторая жизнь античных камней в средние века. Особенно усиленно стали перерабатывать древние камеи в XVI-XVIII вв., в эпоху расцвета глиптики нового времени. Иногда это была ретушь поверхности, частично разрушенной временем, иногда мастер отваживался вырезать на обороте собственноручное изображение, иногда добавлялись надписи. Порой же речь шла о полной радикальной переработке.
Основное ядро коллекции Эрмитажа было составлено во второй половине XVIII в. Камеи составляли предмет особых забот Екатерины II, свою страсть к их собиранию она шутливо называла «камейной болезнью», а свою большую коллекцию — бездной. К концу XVIII в. ее коллекция глиптики насчитывала 10 тысяч экземпляров. История Эрмитажного собрания может быть воссоздана с большой полнотой благодаря счетам, а также письмам и дневникам императрицы и ее ближайшего окружения. Самое значительное приобретение было сделано в 1787 г. Это собрание герцога Луи-Филиппа Орлеанского — одна из самых известных коллекций Европы. В 1795 г. Екатерина II с законной гордостью писала: «Все собрания Европы по сравнению с нашим представляют собой лишь детские затеи». Внук Екатерины II, Александр I, не только унаследовал любимую коллекцию бабки, но и приумножил ее. В России становится традицией для пополнения дактилиотеки Эрмитажа дарить или завещать в дар древние геммы, эти редкие создания античного искусства. После 1917 г. в результате национализации собраний петербургской знати в Эрмитаж попали камеи из бывших коллекций Строгановых, Юсуповых, Шуваловых, Нелидовых... Многие из камей, составивших эту уникальную коллекцию, по праву принадлежат к числу прекраснейших произведений искусства, когда-либо вышедших из рук человека.

Средневековье переняло это наследие античности, однако скоро вышло на свой собственный путь и стало использовать резные камни как в светской жизни, так и для украшения церковной утвари, церковных книг и облачений священнослужителей. Их носили высокородные женщины в виде застежек на одеяниях или в виде медальонов. Руку средневекового аристократа часто украшал перстень с печаткой с вырезанным в камне изображением. В эпоху Возрождения глиптика пережила новый расцвет, и многие известные мастера той поры создали в этой технике произведения искусства высочайшего уровня.
В венском Музее искусств можно увидеть брелоки, сделанные из эмалированного золота с вделанными рубинами и бриллиантами, в центре которых располагается агатовая головка. Это мавританские камеи, которые пользовались большим успехом в конце XVI в. В них видна естественная бороздчатость камня, изображение экзотической природы и, конечно же, изящная эмалировка в мавританском стиле. Коллекция античных и средневековых камей есть и в Парижской национальной библиотеке.
В то время как искусство резания камней еще в античности достигло своего апогея, гранение развивалось медленнее и в античную эпоху намного отставало от глиптики. Наиболее простой и употреблявшейся еще в древние времена формой обработки камня является огранка кабошоном. В раннем и зрелом средневековье кабоширование было единственным способом обработки драгоценных камней. Сегодня же подобным образом отделываются, как правило, непрозрачные или полупрозрачные декоративные камни. В XIV и XV вв. распространяется шлифование таблицей, в XV и XVI вв. появляется фасетирование. То, что мелко растолченный алмаз является непревзойденным средством огранки — это первым открыл гранильщик Карла Смелого Бургундского Луи де Беркен из Брюгге, чем и обусловил взлет гранильного дела. Он наиболее полно выявил одно из важнейших свойств алмаза: способность преломлять свет, которой в такой мере не обладает ни один другой камень. После этого огранка начала свое подобное шествие и появилось множество ее видов. В XVII в. алмаз сделался основным украшением. Гранение алмазов привело к тому, что в XVIII в. искусные ювелиры вправляли в броши, султаны, кольца и др. украшения мерцающие бриллианты в виде цветов, ветвей и бантов. В Европе стали изготовлять целые гарнитуры драгоценностей, которые состояли из ожерелья, серег, броши, браслетов, а иногда и диадемы.

Уже в древности существовала имитация драгоценных камней. Редкие и драгоценные камни заменялись похожими, но более доступными и дешевыми суррогатами. Еще древние египетские мастера умели делать имитацию камней — цветные непрозрачные стекла, смальту. С помощью изготовления определенной оправы можно было преподнести и «обыграть» дефектный камень так, чтобы он казался безупречным по чистоте и дорогим экземпляром. С помощью отражающей свет фольги увеличивали сияние бесцветных и прозрачных алмазов. Ренессансный художник и златокузнец Бенвенуто Челлини прославился умением изготовлять превосходную фольгу, которая заметно увеличивала сверкание драгоценного камня. В других случаях посредством склеивания двух камней достигали обманчивого единства и видимости высокого качества. С помощью обжига цвет многих камней можно было изменить. Например, матово-голубой сапфир после обжига становился водянисто-светлым и служил для имитации алмаза. Во все времена стекло применялось в качестве дешевого заменителя благородных камней. Сорта стекла, которые отличаются повышенным оптическим преломлением и в огранке дают богатую цветовую игру, могут, во-первых — окрашенные окислами металлов — использоваться для имитации цветных драгоценных камней, во-вторых — в бесцветном состоянии — служить заменителями алмазов в дешевых украшениях. Основой современной имитации благородных камней посредством стекла служат стразы, бесцветная стеклянная масса из окиси железа, глинозема, извести и окиси натрия, сплав которой впервые в 1758 г. получил венский златокузнец Иосиф Штрассер. Это был особый сорт стекла, который в обработанном виде выглядит как бриллиант. Оно под названием «страз» проникло на мировой рынок. Псевдобриллианты по внешнему виду приближаются к подлинным, но специалисты достаточно легко различают их по твердости, не говоря уж о методах инструментальной диагностики. При долгом ношении этих украшений на них появляются следы износа и блеск их со временем слабеет.

Надо сказать, что огромное значение для драгоценного камня имеет и подходящая оправа. Как в древности, так и в настоящее время для оправы обработанных камней используют прежде всего благородные металлы и лишь изредка — неблагородные, которым посредством соответствующей обработки поверхности придавали должный вид (например, позолоченная медь). В принципе можно различить два вида оправы: ранняя, гнездовая оправа, известная еще в древности; и более поздняя, известная с конца X в., - ажурная, сквозная, которая не имеет донца и оставляет камень открытым с обеих сторон. Все минувшие столетия не смогли изменить основные виды оправы драгоценных камней, и до сих пор мы имеем дело все с теми же разновидностями первоначальных форм.
Центральное место в ювелирном деле средневековья занимают фибулы, которые с бронзового века использовались почти всеми европейскими народами. В ходе столетий они претерпели изменения от простой крепежной булавки для скрепления одеяний до роскошно отделанной вещицы.
В XIII в. появляются изящные аграфы — это застежка на шейном вырезе женского одеяния. Часто они были покрыты любовными надписями и девизами. Изготовлены из золота, серебра, драгоценных камней.
Запонки для вельмож, которые великолепно изготавливались в Трансильвании, оттуда распространялись по всей Европе. Самым распространенным церковным украшением была скрепа завесы клироса.

К XVII веку фибулы, аграфы и пр. появились в виде брошей в модных украшениях того времени. В XVIII веке броши, усыпанные бриллиантами, стали последним криком моды. Предпочитались броши в форме лент, букетиков цветов. К концу XVIII в. появляются броши с миниатюрными портретами в золотой оправе с жемчужной каймой в форме круга или овала. Позже в брошах стали носить локоны друзей, портреты и т. д. Надо отметить еще одну немаловажную деталь туалета жителя средневековой Европы — это шляпные пряжки, пряжки на обуви и пряжки для штанов, часто драгоценные, со вставными бриллиантами. Были распространены и подвески. Древние европейские подвески (раннее средневековье) были круглыми и плоскими, украшенными эмалью, цветными драгоценными камнями или жемчугом и выражали прежде всего религиозные чувства носивших их людей. Лишь с XV в. подвески начинают встречаться чаще. Они отделаны слоновой костью и перламутром, на которых часто вырезали рельефные изображения Мадонны с младенцем или фигуру небесного покровителя. В эпоху Ренессанса подвески оставили далеко позади все родственные украшения. Ренессансные подвески украшались эмблемами, фигурами и сценами из религиозной жизни, сценами из истории античности. Часто встречаются подвески в виде зверей, сказочных персонажей. Среди прочего использовали необычной формы жемчужины и камни в виде частей тела человека или животного. В XVII в. исключительное пристрастие к подвескам было надолго оставлено, стали носить подвески в форме креста. Их лицевая сторона украшалась бриллиантами, оборотная, как правило, расписывалась эмалью.
Надо сказать, что Италия, особенно Флоренция и Милан, были в период Ренессанса общепризнанными центрами ювелирного искусства. В частности, в XV—XVI вв. Милан был центром резьбы по хрусталю. Очень модным было делать голову животного из хрусталя (например, соболя), оправлять в эмалированное золото (вделанные рубины служили глазами) и прикреплять ее к дорогостоящему меху. Такое одеяние носили на плечах.
Вообще, XVI в. надо отметить особо. В это время было изобретено много новых ювелирных украшений. Например, на шее средневекового горожанина можно было увидеть брелок религиозного назначения. Это мог быть шарик из агата, оправленный в эмалированное золото, с вделанными рубинами и жемчугом. При раскрытии шарика появлялось изображение религиозного сюжета. Такие шарики делали также из древесины, самшита (в Англии, Голландии, Франции). Большие брелоки религиозного назначения с драгоценными камнями, часто с окошками для показа реликвий, пользовались немалым успехом в Испании в первой половине XVII в.
Брелоки в форме животных в XVI в. особенно были популярны в Испании. Такое животное, как правило, «восседало на подушке». Чаще всего это был орел. Или на брелоке могло быть изображение святого Якова, который особо почитался в Испании. Большим успехом пользовались брелоки в форме кораблей, выполненные в технике филигранной эмали, отделанные чаще жемчугом. Особенно были распространены с XVI по XVIII в. в Италии, в районе Эгейского моря и в Центральном Европе (Венгрия).
В XVI в. в Европе можно было увидеть среди украшений и брелоки-талисманы, например, в форме руки, сделанные из слоновой кости, оправленной в эмалированное золото, с вделанными жемчугом и бирюзой. Пальцы показывали кукиш. Еще с времен Римской империи этот жест у народов Средиземноморья означал «спугнуть дурной глаз». У испанского короля Филиппа II были такие брелоки из коралла. В Испании их чаще всего делали из слоновой кости и агата.
В Италии в это же время любили носить брелоки из декоративных камней с изображением обнаженного женского бюста.
Коллекционеры в XVI в. ценили не только ювелирные украшения, но и посуду из полудрагоценных камней вроде горного хрусталя, агата или лазурита. Богатая коллекция сосудов из лазурита, начиная с 1560 г., принадлежала представителям флорентийской династии Медичи, которые приглашали к себе во Флоренцию мастеров для своих гранильных мастерских.
В южной Германии в XVI в. также было несколько знаменитых ювелирных центров: Нюрнберг и Аугсбург, где работали выдающиеся ювелиры того времени, как, например, Венцель Ямницер. Большой популярностью у горожан в то время пользовалась столовая посуда: кубки из позолоченного серебра с вделанными драгоценными камнями (гранатами, изумрудами, сапфирами, рубинами). Их часто изготовляли по заказу для свадебных подарков. Пивные кружки из позолоченного серебра, украшенные кораллами, рубинами, изумрудами, жемчугом, бриллиантами, и другая посуда, обычно очень массивная, что было присуще нюрнбергским ювелирам в период Ренессанса. В XVI в. модным было делать кубки в форме кокоса и других экзотических фруктов.

Однако ничто не могло соперничать с женскими украшениями, мода на которые постоянно менялась. Так, в XVII в. начали встречаться жемчужные браслеты, носившиеся, как правило, попарно. Издревле большое значение среди предметов украшений имели серьги. Они носились не только женщинами, но и мужчинами, в частности воинами. С XVII в. серьги стали исключительно женским украшением. Сначала это были большие грушеобразные жемчужины, затем стали популярны нарядные серьги, которые с передней стороны отделывались драгоценными камнями, а с оборотной — эмалью. Стали встречаться слоновая кость, черепаха и декоративные породы дерева. Еще с XI в. до н. э. появилось упоминание о ношении колец (в индийском эпосе). Вначале, как уже упоминалось, кольцо было признаком власти, а не украшением. Это — перстни-печатки, кольца как знаки достоинства, и позже — кольцо как украшение, кольцо-талисман, кольцо-амулет. Кольца носили и служители церкви (поверх епископской перчатки на четвертом пальце правой руки). В XIV в. обыкновенно использовалась простая гладкая гнездовая оправа для камней, обработанных кабошоном, в то время как поздняя готика предпочитала кольца богатой выделки, украшенные эмалью и камнями. В XVII в. предпочитали в центральной части кольца большие граненые камни. Особенно большим вниманием в Европе в это время (в XVII—XVIII вв.) стал пользоваться красный карнеол и «моховой» агат, черно-белый и коричнево-белый оникс и многоцветные агаты. Резной камень до самого конца XIX в. оставался популярным украшением кольца, наряду с непрозрачными многоцветными камнями, которые часто использовались для изготовления камней. Своеобразное возрождение пережили также горный хрусталь, дымчатый топаз, аметист и розовый кварц, в которых часто вырезались инталии. Самым дорогим и самым красивым камнем для кольца на исходе XIX в. был «солитер» - большой бриллиант в платиновой основе. Кстати сказать, очень любопытно выглядели обручальные кольца в Европе в XVII в., например в Германии. Два кольца соединены вместе, сделаны из эмалированного золота со вставными бриллиантами и рубинами. Два обода при необходимости разнимаются. Вполне могла быть надпись на латинском, которая состояла из слов венчания — «что Бог сочетал, того человек да не разлучит». Такая двойная конструкция встречается, начиная с XIV в., а символ пожатых рук происходит от древних римских обручальных колец.
Нельзя не сказать об украшениях для волос, которые достигли своего апогея в XVIII в. В основном это диадемы, султаны, обильно украшенные жемчугом, драгоценными камнями, кораллами. В XIX в. и до начала XX в. были модны черепаховые гребни с высокой насадкой, украшенной драгоценными камнями, часто отделанные перламутром и жемчугом. К началу XVIII в. модным стало бриллиантовое колье, в среднюю часть которого вставляли смарагд или рубин. В виде медальонов стали носить геммы или камеи на черной бархатной ленточке.

Драгоценными камнями украшались и предметы обихода — флакончики для духов, футляры для иголок, молитвенные принадлежности и пр. Даже часы на шее в виде подвесок на декоративной цепочке, и те были буквально усыпаны драгоценными камнями. Кстати, во Франции, например, в XVI в., флакончики для духов, пряностей, ароматических смол делали из эмалированного золота с вделанными рубинами и бриллиантами. Если вернуться к временам античности, то тогда ароматные эссенции готовились строго на заказ, были невероятно дороги и хранились в амфорах из агата, порфира, алебастра. Флаконы, похожие на сегодняшние, как, собственно, и парфюмерная промышленность, — изобретение XVII в. Пузырьки из стекла цвета янтаря и кобальта украшались жемчугом и гирляндами листьев. Вскоре пришла мода на перламутровые инкрустации, эмаль, затем на матовое богемское стекло с золотой филигранью, наконец, на тонкий парижский фарфор.
Надо отметить, что в середине XVIII в. в моду вошел восточный лак. Была изобретена техника пике, имитирующая лак. На самом деле работы выполнялись с черным перламутром пике, который имитировал лакировку.
В это время предметы домашнего обихода украшали с помощью этого технического приема, например, табакерки. Много было табакерок и из черепахового панциря, оправленного в золото.
В XVIII в. появилась техника настилания узорчатых плиток (пластинок) из полудрагоценного камня на предметы домашнего обихода. Например, на табакерках могли быть пластинки из красного железняка и круги из агата, вмонтированные в золото.
В первой половине XIX в. новые материалы, способы обработки, новые техники украшений и т. д. обогатили ювелирное дело. С конца XIX века искусство украшений приходит в упадок как с точки зрения ремесленного мастерства, так и во всех иных аспектах, и вместо тщательно и индивидуально изготовленных украшений появляются модные изделия серийного производства. Именно повышенный спрос на ювелирные изделия в первую очередь дал толчок в XX в. к развитию технологий массового выпуска ювелирной продукции. Развитие штамповки значительно снизило долю ручного труда в ювелирном производстве, а совершенство точного литья свело ручной труд к минимуму. Однако ручной труд не утратил своего значения окончательно, и лучшие образцы его по-прежнему ценятся очень высоко. В настоящее время помимо подражания лучшим образцам средневековья и другим произведениям ювелирного искусства прошлого наблюдается внедрение очень интересного современного ювелирного дизайна.
Нельзя не сказать несколько слов о ювелирном искусстве на Руси. Оно известно с первых веков христианства. Считается, что в это время Византия оказала большое влияние на русское ювелирное искусство, на искусство обработки благородных металлов. Это влияние прослеживается с XI—XII вв. и до XVI в. Особенно оно заметно в орнаментальных мотивах, присутствующих в ювелирных работах русских мастеров. На церковных украшениях этого периода можно было обнаружить византийские камеи. С XIV в. началась полоса расцвета ювелирного искусства в Великом Новгороде, Тотьме, Великом Устюге и других городах. С XVI в. появились сугубо русские, традиционные мотивы в произведениях русских ювелирных мастеров. К концу XVI в. в Москве, кроме русских и греков, стало появляться много других иностранных мастеров-ювелиров. Однако о целой отрасли, связанной с обработкой драгоценных камней (как и о горном деле), можно говоришь лишь с приходом на царство Петра I. По его указу в Петергофе была построена первая гранильная фабрика (в 1725 г.). Для обучения российских мастеров приглашались мастера из-за границы. При Петре I началось оформление ремесленников в цеховые организации. Появились ремесленные центры и при Московской патриархии, монастырях. До 1700 г. ювелирные произведения не клеймили нигде, кроме Москвы, тогда как в Византии клейма применялись с IV в. (из Византии этот обычай распространился по всей Европе). Широко начали применять клеймение драгоценных изделий в России в XVIII в. При Екатерине II ювелирное дело продвинулось вперед, ею было выстроено еще несколько шлифовальных фабрик. В XIX в. ремесленные цехи потеряли свое значение: их места заняли фабрики, торговые дома, артели. При фабриках стали появляться школы, где обучали ювелирному мастерству. На ювелирных изделиях стояли клейма с номером артели или торгового дома, иногда мог быть и именник мастера (но в основном имена российских мастеров можно было обнаружить в так называемых переписных книгах). Лучшие образцы российского ювелирного мастерства имеются в богатых собраниях Эрмитажа, Оружейной палаты.
До 1917 года несметные ювелирные сокровища хранились также в монастырях, церквях: на иконах, облачениях священнослужителей, церковной утвари и т. д.

Со второй половины XIX — начала XX в. крупные московские и петербургские ювелирные фирмы постепенно завоевывали русский рынок, вытесняя продукцию иностранных мастеров. Они были оснащены новым механическим оборудованием, имели возможность нанимать мастеров-виртуозов и пользоваться услугами лучших художников. Ведущую роль в русском и европейском ювелирном искусстве конца XIX — начала XX в. играла фирма Фаберже, имевшая отделения в нескольких городах России и за рубежом. И до сих пор остается только поражаться совершенству исполнения и удивительной фантазии ее мастеров. Карл Фаберже имел звание придворного ювелира русского императорского двора (в 1885 г.) и придворного ювелира Швеции и Норвегии (с 1897 г.). Он начал управление фирмой в 1870 г., его услуги очень ценили при дворе. Фирма производила реставрацию древних произведений, хранившихся в императорском Эрмитаже, и ювелирных изделий из галереи драгоценностей в Зимнем дворце. Изделия фирмы Фаберже были элегантны, имели высочайшую технику исполнения и рассчитаны были на близкое рассматривание. Это был неоклассический стиль, который выгодно отличался от произведений других ведущих ювелирных фирм того времени (П.Сазикова, П.Овчинникова, И.Хлебникова, братьев Грачевых), которые часто подражали кремлевским мастерам XVII в., демонстрировавшим показную роскошь, чьи ювелирные произведения были усыпаны крупными камнями и бриллиантами.

С конца XIX в. фирма начинает выпускать необычайные декоративные предметы — пасхальные яйца с сюрпризами. К началу XX столетия в мастерских Фаберже работало уже около 500 специалистов самых различных национальностей (М.Перхин, Г.Вигстрем и др.). Работам фирмы Фаберже было присуще удивительное понимание камня, использование цвета и игры драгоценных камней, широкое использование их в произведениях ювелирного искусства, что характерно как для европейских, так и для древнерусских златокузнецов. Фирма изготовляла предметы различного назначения: серебряные и золотые столовые сервизы, канделябры, подсвечники, письменные приборы из серебра и бронзы, где удачно сочетался металл с камнем: малахит с бронзой, лазурит с золотом, родонит с серебром. Очень популярна была скульптура малых форм, а также табакерки, ароматические коробочки, пудреницы, колокольчики, бинокли, лорнеты, оправы для вееров, записных книжек, броши, кулоны, булавки, серьги, драгоценные рамки для фотографий и прочее. С начала XX в. Фаберже стали называть северным Челлини (именем виртуозного итальянского мастера эпохи Возрождения), а его работы сравнивать с лучшими ювелирными изделиями средневековья. В собрании Оружейной палаты хранится около 300 изделий работы мастеров фирмы Фаберже. Самую интересную часть коллекции составляют пасхальные сюрпризы, созданные для подарков членам императорской семьи, и резные фигурки из камня. Иногда небольшие украшения из золота, серебра, драгоценных камней, выполненные в форме яйца, модные дамы носили в виде ожерелий или на цепочках. В коллекции Оружейной палаты хранятся 10 пасхальных сюрпризов, изготовленных по заказам императорской семьи. Самым ранним является яйцо 1891 г. Оно выполнено из гладко отполированного темно-зеленого с красными вкраплениями гелиотропа с накладными завитками, усыпанными бриллиантами. Сюрприз заключается в том, что, когда яйцо открывается, выдвигается нежно-голубая аквамариновая пластинка, имитирующая воду, с миниатюрным золотым кораблем — точной моделью крейсера «Память Азова». Выполнил эту работу Михаил Перхин — один из талантливейших мастеров фирмы. Поражают часы, сделанные в виде яйца. Золото, оникс, бриллианты, эмаль по гильошированному (резному) фону (Перхин, 1899 г.). Часовые механизмы для изделий фирмы Фаберже, как правило, выполняли лучшие швейцарские мастера: Павел Буре и Генри Мозер. После смерти талантливого ювелира М.Перхина (1903 г.) во главе мастерской стал ювелир Генрик Вигстрем (Финляндия), который руководил работой многих мастеров, поэтому его клеймом помечены разные изделия той поры. Изделия эти отличаются легкостью и элегантностью, свойственной европейским стилям конца XVIII — начала XIX в.
Особенная заслуга Карла Фаберже состоит в том, что он впервые широко использовал в своих изделиях удивительной красоты самоцветы Сибири, Урала, Кавказа. Большой знаток минералов и признанный авторитет в этой области, К. Фаберже был оценщиком драгоценных камней при императорском дворе. Коллекция минералов самого К. Фаберже имела большую известность, часть ее и сегодня хранится в Минералогическом музее имени А.Е. Ферсмана в Москве. Горный хрусталь и халцедон, сердолик и разнообразные агаты, аквамарин и опал, всевозможные яшмы, обсидиан, нефрит, родонит и другие камни подбирались мастерами с большим вкусом. Кроме того, они умели изменять естественный цвет минерала и получать нужные им оттенки и тона. Фирма приобрела собственную камнерезную мастерскую в Петербурге. Созданные здесь миниатюрные фигурки зверей, искусно резанные и тщательно отшлифованные, чаще всего передавали в мастерскую Г.Вигстрема, где их оправляли золотом и украшали драгоценными камнями. Как правило, глаза животных делались из осколков бриллиантов или рубинов, что придавало им особую живость. Помимо резных фигурок камнерезы выполняли всевозможные коробочки, портсигары, рамки, календари, шахматы, подставки для часов, рукояти для сабель и кинжалов, преимущественно декорированные в восточной манере, многочисленные ручки для зонтиков и тростей. Большое место среди изделий фирмы занимают резные фигурки людей из камня. Чаще всего это народные типы, сделанные в стиле фарфоровой скульптуры, выпускавшейся заводом Гарднера (XIX в.). Для передачи лиц, костюмов, атрибутов использовались камни различных пород и оттенков.

Еще одной стороной деятельности фирмы Фаберже, принесшей ей мировую известность, было изготовление цветов из драгоценных камней и благородных металлов в миниатюрных вазочках. Гранильщики искусно обрабатывали куски горного хрусталя, создавая впечатление, что вазы наполнены настоящей водой. Выполняя цветы из золота, драгоценных и полудрагоценных камней, мастера достигали максимального приближения к природе, но главным для них все-таки оставался декоративный эффект. Чаще всего на цветах, фигурках зверушек и скульптурах мы не встречаем клейма с указанием имени мастера, но близкое знакомство с произведениями фирмы позволяет специалистам отличать их от изделий других мастеров и от подделок.
Со второй половины XIX — начала XX в. возникло художественное течение, в котором прослеживается обращение к формам и элементам декора различных стилистических направлений более ранних эпох. Оно получило название «историзм» и было типично и для произведений, создаваемых фирмой Фаберже. Ювелиры, работавшие в московском отделении фирмы, чаще, чем петербургские, обращались к произведениям древнерусского прикладного искусства. Например, размещение орнамента и полудрагоценных камней на серебряном ковше, созданном в начале XX в., характерно для этого вида древнерусской посуды; в нем сочетаются элементы, присущие как стилю модерн, так и русскому искусству XVII столетия. Ковш — традиционный русский сосуд — служил частью сервиза для питья меда. Металлические ковши, происходящие от деревянных прототипов, встречаются начиная с XIV в., и их производство продолжалось до середины XIX в. Аналогичный прием использован и в оформлении полей серебряного сальмандинами и опалами оклада иконы «Богоматерь Казанская». Оно выдержано в полном соответствии со старыми русскими традициями, но при этом мастер использует декоративные мотивы, соответствующие вкусам его времени.

Изделия фирмы Фаберже — значительное явление в декоративно-прикладном искусстве XIX-XX вв. Это произведения своей эпохи, со всеми пристрастиями века, однако изысканность ювелирной работы, стройность композиции, тонкое чувство материала ставят их в первый ряд мирового ювелирного искусства.

Ювелирное искусство Древнего Рима.

Украшения Древнего Рима

В ранней истории Рима художественному искусству не придавалось особого значения. У римлян отсутствовала природная артистичность, поэтому преобладал культ роскоши и тяга к ее демонстрации, в отличии от греков, которые ценили искусство как символ прекрасного. Вначале, по утверждению Тацита, они сильно подражали «деревенской культуре» этрусков. Позже испытали огромное влияние греческой культуры.

Большой вклад в формирование художественной культуры метрополии внесли римские провинции со своей самобытной культурой и искусством коренных народов и племен. Не взирая на разнородность и относительную скромность художественного искусства, обширное политическое влияние Древнего Рима способствовало распространению влияния данной культуры на искусство многих народов, на больших территориях, завоеванных римлянами.

Ярким памятником той далекой эпохи служит гемма августа, датируемая I ст. нашей эры. Изделие, ширина которого составляет 23 см, разделено на две части из которых более главная и важная — верхняя. В центре ее искусно вырезано изображение, демонстрирующее коронацию Августа. Голова его вырезана в профиль и обращена влево, где расположена богиня – покровительница Рима, которая в свою очередь так же смотрит на императора. Это простое изображение подчеркивает государственное значение Августа как богоподобного существа, хотя богиня расположена в центральной части композиции. Другие персонажи, изображенные на плакетке, также смотрят на императора. И хотя Тиберий – приемный сын Августа, вернулся из военного похода с блестящей победой, он, как и все, не отрываясь, смотрит на отца. В художественной композиции украшения хорошо заметны рельефные реминисценции греческой Классики, которые ассоциируются с рельефами фриза Парфенона в Акрополе. Постановка фигур и характер изображения драпировок напоминает Кратер Дервени, что указывает на влияние Эллинизма, Нижняя часть плакетки создает яркий контраст с верхней. Здесь композиционный ритм более дробный, а изображенные победители и побежденные – солдаты и варвары – водружают памятный знак в честь победы, который следует воспринимать как символ неограниченной власти императора.

Сохранившиеся до нашего времени ювелирные украшения из золота, также демонстрируют характерный для римлян эклектический стиль. В этих изделиях заметно доминирующее влияние художественного культуры этрусков. В отличии от этрусских и греческих украшений, римские более массивные и тяжелые, кроме того здесь преобладают пестрые узоры. До наших времен в большом количестве сохранились изысканные перстни из серебра и золота с вырезанными на них портретами, а также необычные шпильки для поддержания прически, украшенные фигурами богов – Ники, Венеры и Амура. При раскопках Помпеи были обнаружены браслеты из золота, выполненные в форме змеи, что является ярким примером заимствования их у древних греков. Особый интерес представляют браслеты, найденные в Боскореале. Это изделия, изготовленные из полых полусфер, расположенных в два ряда. Особо популярными у римлян были медальоны – подвески, которых много в образцах этрусской культуры. Римлянки особо любили серьги, а подражая моде, одевали их несколько штук сразу. При малейшем движении серьги нежно позванивали как колокольчики.

Характерный для золота блеск и оптические свойства, вытеснили мастерство ювелиров при создании украшений. Эти изменения ярко демонстрирует колье, найденное в Помпее и датируемое не позднее 79 г. нашей эры. Скопление изумрудов и перламутра, прикреплены к цепочечной основе, создавая эффект небрежной россыпи. Та же небрежность сохраняется и в оправах, поскольку у колье не заметна четкая и ясная основа в конструкции, которые были присущи греческому искусству в эпоху классицизма. В искусстве большее предпочтение отдается красочно – нарядности чем композиционной завершенности выстроенного образа, что в большей степени присуще эпохе эллинизма. В результате влияния эллинизма и восточных культур, римляне стали использовать геммы не только как ювелирные изделия, но и для декора оружия, обуви и чаш для питья. Наибольшей популярности эта форма украшений достигла после завоевания Александрии в 49 г. Город имел большой выбор различных драгоценных камней, которые экспортировались в Рим вместе с геммами и жемчугом. Резьба по камню известна в Средиземноморье еще с 1700 г. до н.э. Возможно, еще с Эллинистического периода, использовались и специальные алмазные приспособления для выполнения этих работ. Ученые предполагают, что первые приспособления для резьбы по камню, с вращающейся основой, были созданы в Древней Греции. Технологию выполнения золочения с помощью огня изобрели во времена Римской Империи. Золочение выполняли таким образом: из золота изготавливали пастообразную массу, которую наносили на готовое изделие из более дешевого металла: меди, бронзы или серебра; а затем нагревали бо определенной температуры. Такой способ золочение впервые был описан Плинием и Витрувием еще в I ст.

Кроме ювелирных украшений серебро и золото древние римляне использовали для изготовления скульптурных портретов. Доказывают нам это хорошо известные бюсты: Люция Вера в доспехах из серебра и Марка Аврелия из золота. Оба изделия отличаются высоким мастерством изготовления и индивидуальной четкостью портретных характеристик.

Большое количество памятников искусства древних мастеров – серебряников сохранились до нашего времени. Это столовые приборы и посуда, а также предметы парадного назначения, которые были найдены во время раскопок по одному или целыми кладами, спрятанными перед предполагаемым нашествием врагов. Самые знаменитые и большие из них были открыты в Бертувилле, Гильдесгейме и Боскореале. Одни изделия из этих находок представляют интерес из-за своих художественных достоинств, другие – помогают создать представление о изделиях и готовой продукции древней эпохи.

Для украшения изделий из серебра использовались сюжетные мотивы из древних мифов и легенд, вакхические и культовые сцены обрядов, изображения анималистического жанра и разнообразные растительные орнаменты. Именно так декорирована чаша Афины, датируемая I ст. нашей эры из сокровищницы Гильдесгейма. Чаша изготовлена из серебра, с нанесением позолоты. В центре чаши размещена фигура Богини, поза которой аналогична позе изображенной на гемме Августа. Края чаши украшены гравировкой растительного орнамента из пальметт.

Золотой век для Рима начался во время правления императора Цезаря Августа: 63 г. до н. э.- 14 г. н. э.. За сравнительно небольшой промежуток времени: несколько десятилетий, Рим из маленького городка становится основным экономическим, финансовым и политическим центром Средиземноморского региона. Это стало возможным благодаря использованию запасов золота Галии и Испании, и сокровищам, полученным от соседних государств. Как утверждали современники Рим считался «плавильной печью» для золота Древнего мира.

Ювелирное искусство Древней Руси

Ювелирное искусство Древней Руси - совокупность всех искусно сделанных украшений и предметов, изготовленных древнерусскими мастерами из благородных металлов и драгоценных камней.

Содержание

  • 1 Описание
  • 2 Ювелирные техники
  • 3 Гривна Владимира Мономаха
  • 4 Имена на металле
  • 5 Шлем Ярослава Всеволодовича
  • 6 Литература

Описание


Святой Георгий. Византийская эмаль. X—XII вв.

Древнерусское ювелирное мастерство времён Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха поражало европейских путешественников, посещавших Русь. За долгие века оно было забыто. Однако, усилиями отечественных археологов в XIX—XX столетиях творения древних мастеров обрели новую жизнь. При раскопках были обнаружены сотни и тысячи украшений, созданных мастерами X — начала XIII веков.

В древние времена Русь испытывала влияние сразу нескольких развитых культур. В средневековом Киеве целые кварталы были населены иноземцами: греками, евреями и армянами. Воины и торговцы из Скандинавии принесли в русские земли языческое искусство эпохи викингов. Торговцы с Востока — красочный и замысловатый орнамент, выдержанный в исламском стиле. Православие, принятое от могущественной Византийской империи, связало Русь с высокой художественной культурой этого государства. Византия в те времена была ядром цивилизованного мира, соседствующая с варварской Европой и хранительницей древних знаний, завещанных эпохой античности. Но наряду с православием Русь долгие столетия сохраняла устойчивые языческие традиции. Сложная, высокоразвитая религиозная система восточнославянского язычества стала важным источником творческого воображения древнерусских живописцев, скульпторов и ювелиров.

Монголо-татарское нашествие оказалось гибельным для многих секретов ювелирного искусства Древней Руси. Мастера, владевшие этими секретами, погибли или исчезли во времена Батыева разгрома или были угнаны ордынцами для обслуживания их правителей. Целое столетие мастерство древнерусских ювелиров находилось практически в упадке, и лишь в середине — второй половине XIV века началось его медленное возрождение.

Ювелирные техники


 Евангелия (XII в.).

В эпоху, когда Киев был столицей Древнерусского государства, восточные славянки любили украшать себя множеством драгоценностей. Наиболее предпочитаемыми украшениями были литые серебряные перстни с орнаментом, витые браслеты из серебряной проволоки, стеклянные браслеты, а также бусы. Они были самые разнообразные: из цветного стекла, горного хрусталя, сердоликов и рубинов, крупных полых бусин из литого золота. К ним привешивались круглые или лунообразные бронзовые подвески (лунницы), украшенные тонким орнаментом: мифическими зверями в скандинавском стиле, сложными плетёными конструкциями, очень напоминающими изображения на арабских дирхемах — монетах, которые в те времена имели хождение как на Руси, так и в Европе.

Оборотная сторона.

Но самыми популярными украшениями были височные кольца. Литые серебряные височные кольца вплетались в женскую причёску у висков или подвешивались к головным уборам, их носили по одной или по нескольку пар сразу. У каждого восточнославянского племени, вошедшего в состав Киевской Руси, был свой особый тип височных колец, непохожий на такие же украшения соседей. Женщины племени северян носили изящную разновидность колец, напоминающую завиток или сплющенную спираль. Радимичам больше нравились височные кольца, у которых от дужки расходилось семь лучей, заканчивавшихся каплевидными утолщениями. На височных кольцах вятичей, которые были одними из самых декоративных, вместо лучей было по семь плоских лопастей. Горожанки XI—XIII веков больше всего любили колты — парные полые золотые и серебряные подвески, которые крепились цепочками или лентами к головному убору. Многие дошедшие до наших дней колты отличаются удивительным совершенством формы. В 1876 году близ деревни Терехово Орловской губернии в богатом кладе было обнаружено несколько пар колтов XII — начала XIII веков. Они представляют собой массивные пятилучевые звёзды, густо покрытые тысячами напаянных мельчайших шариков металла. Подобная ювелирная техника именуется зернью; она пришла из Скан-динавии и была широко распространена в Древней Руси. Наряду с зернью использовалась и скань - тончайшая серебряная или золотая проволочка, скрученная жгутами, напаивалась на пластины или свивалась в ажурные узоры. В 1887 году на территории древнего Михайловского Златоверхого монастыря был найден другой клад ювелирных украшений XI—XII веков, в том числе пара золотых колтов. Колты были украшены речным жемчугом и изображениями фантастических птиц с женскими головами. Цвета изображений не потеряли яркости, а их сочетание на редкость изысканно: белый, бирюзовый, тёмно-синий и ярко-красный. Между тем создавший это великолепие мастер умер около восьми столетий назад. Михайловские колты выполнены в виртуозной ювелирной технике перегородчатой эмали, которая была перенята у византийцев. Это забытое искусство требовало терпения и поразительной точности в работе. На поверхность золотого украшения ювелир напаивал на ребро тончайшие золотые ленточки-перегородки, составлявшие контур будущего рисунка. Затем ячейки между ними заполняли порошками эмали разных цветов и нагревали до высокой температуры. При этом получалась яркая и очень прочная стекловидная масса. Изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали, были очень дорогие, поэтому не случайно большинство сохранившихся до наших дней произведений являются деталями богатого княжеского убора.

Другой излюбленной техникой древнерусских ювелиров было чернение, которое, по мнению некоторых учёных, являлось хазарским наследием. "Чернь" представляла собой сложный сплав олова, меди, серебра, серы и других составных частей. Нанесённая на серебряную поверхность, "чернь" создавала фон для выпуклого изображения. Особенно часто чернение использовали при украшении створчатых браслетов-наручей. Несколько десятков таких браслетов XII века хранится в Государственном Историческом музее в Москве. На них нетрудно различить фигуры музыкантов, танцовщиц, воинов, орлов и мифических чудовищ. Сюжет рисунков далёк от христианских представлений и ближе к язычеству. Ювелиры применяли эмаль или "чернь" для изображения как Христа, Богородицы, святых, так и грифонов, собакоголовых чудищ, кентавров и языческих празднеств.

Были как чисто христианские, так и чисто языческие украшения, которые являлись предметами религиозных культов. Сохранилось множество нагрудных крестов-энколпионов, состоящих из двух створок, между которыми помещались частички мощей святых. На створках обычно бывало литое, резное или чернёное изображение Богоматери с Младенцем. Не менее часто археологи находят языческие амулеты — предметы, оберегавшие от болезней, бед и колдовства. Многие из них представляют собой литые фигурки конских голов, к которым цепочками крепятся «бубенчики», выполненные в форме зверей, птиц, ложек, ножей и ухватов. Своим звоном бубенчики должны были отгонять нечистую силу.

Гривна Владимира Мономаха

 Основная статья: Владимир Мономах

Некоторые памятники древнерусского ювелирного искусства, появившиеся до татаро-монгольского нашествия, получили огромную известность. Более всего знаменита «Черниговская гривна», или «гривна Владимира Мономаха». Это чеканный золотой медальон XI века, так называемый "змеевик", на одной стороне которого изображена женская голова в клубке из восьми змей, символизирующая дьявола, языческое божество или злое начало вообще. Против болезни направлена молитва на греческом языке. На другой стороне — архангел Михаил, призванный оборонять владельца гривны от дьявольских козней. Надпись, сделанная славянскими буквами, гласит: «Господи, помоги рабу своему Василию». Это был настоящий христианский амулет против нечистой силы. Сюжет и сама техника исполнения гривен-змеевиков заимствованы из Византии; до нашествия татаро-монгол, украшения подобного рода не были редкостью. «Черниговская гривна» выполнена необычайно искусно и должна была принадлежать богатой, знатной персоне скорее всего княжеского происхождения. Стоимость этой драгоценности равняется величине княжеской дани со среднего города. Медальон нашли в 1821 году недалеко от города Чернигова, который в древности был столицей княжества.


Гривна Владимира Мономаха. XII век. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Надпись, указывающая на личность владельца — Василий, — подсказала историкам, что гривна принадлежала Владимиру Мономаху (1053— 1125), которому при крещении было дано имя Василий. Этот известнейший древнерусский полководец и политический деятель некоторое время княжил в Чернигове. Он оставил «Поучение» детям, написанное в форме воспоминаний. В этом сочинении князь писал, что одним из любимых его занятий была охота. Выходя на неё, Владимир Мономах не боялся кабаньих клыков и копыт лося. Охотясь невдалеке от Чернигова, он обронил драгоценную гривну, донёсшую до потомков работу искусных киевских мастеров.

Имена на металле

Имена авторов большинство памятников ювелирного искусства Древней Руси неизвестно. Археологи, находя остатки мастерских, принадлежавших древнерусским умельцам золотого и серебряного дела, извлекали из-под земли все необходимые для ювелирного ремесла принадлежности. Однако, история не сохранила имён замечательных мастеров, создавших «Черниговскую гривну» или колты из Михайловского клада. Порой лишь сами драгоценности «проговаривались» о своих творцах. Так, кратеры — драгоценные серебряные чаши для святой воды, созданные в средневековом Новгороде XII века, — несут на себе надписи, в которых сообщаются имена мастеров Косты и Братилы.

Знаменитая полоцкая просветительница XII века княжна-игуменья Ефросиния в 1161 году заказала крест для вклада в основанный ею Спасский монастырь. Шестиконечный крест высотой около полуметра был сделан из кипарисового дерева и сверху и снизу закрыт золотыми пластинками, украшенными драгоценными камнями. Уже к 20-м годам XX века почти все камни были потеряны, но известно, что их насчитывалось около двух десятков и среди них были гранаты. Камни крепились в гнёздах на золотых пластинках, а между ними мастер вставил двадцать эмалевых миниатюр с изображением святых. Имя каждого святого прочеканено рядом с изображением. Внутри креста хранились христианские реликвии: кровь Иисуса Христа, частички мощей святых Стефана и Пантелеймона, а также кровь Святого Дмитрия. Святыня была обложена серебряными с позолотой пластинками, а края лицевой стороны обрамлены ниткой жемчуга. В глазах верующих реликвии в большей степени делали крест драгоценностью, чем золото и серебро, использованные ювелиром.

Судьба креста Святой Ефросинии Полоцкой, который поочерёдно побывал в руках православных, католиков, униатов, в казне московских государей и тайнике французов, занявших Полоцк в 1812 году, печальна. Он был утрачен во время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, его искали журналисты, писатели, учёные, политические деятели и даже Интерпол (Международная организация по борьбе с преступностью). История этих поисков так же драматична и безрезультатна, как, например, эпопея, связанная со знаменитой Янтарной комнатой (стены и вся обстановка, которые были отделаны янтарём), похищенной нацистами в годы Великой Отечественной войны и с тех пор безуспешно разыскиваемой учёными.

Описания и рисунки, сделанные до пропажи креста Святой Ефросинии, сохранили текст надписи, которую оставил на поверхности креста его создатель — полоцкий мастер Лазарь Богша (Богуслав). Крест Святой Ефросинии — одна из главных духовных святынь Белоруссии и признанный шедевр средневекового ювелирного искусства.

Ныне височные кольца, колты и многие другие произведения средневекового русского ювелирного искусства собраны в музеях. Особенно богатые коллекции принадлежат Государственному Историческому музею, Оружейной палате Московского Кремля и Патриаршей ризнице.

Шлем Ярослава Всеволодовича


Шлем князя Ярослава Всеволодовича - отца Александра Невского.
Основная статья: Ярослав Всеволодович (князь владимирский)

В одной из витрин Оружейной палаты Московского Кремля выставлен древний шлем, железо которого проржавело, и лишь серебряные накладки по-прежнему сияют чистым блеском. На накладках, украшающих навершие шлема, прочеканены изображения Иисуса Христа, архангела Михаила и избранных святых. Работа принадлежит новгородским мастерам и выполнена на высоком художественном уровне. История самого шлема связана с важными политическими событиями. В 1216 году на реке Липице, у Юрьева Польского, сошлись две русские рати — новгородцев и суздальцев с многочисленными союзниками. Поле битвы было обильно полито кровью ратников, принадлежавших к городам и княжест¬вам половины Руси. Вожди суздальцев, и среди них князь Ярослав Всеволодович - отец Александра Невского, были уверены в победе. Незадолго до начала битвы Ярослав Всеволодович и его брат князь Юрий Всеволодович по древнему обычаю обменялись доспехами. Сокрушительное поражение заставило их искать спасения в бегстве с поля боя. Юрий, не помня себя от страха, снял тяжёлую кольчугу и шлем и спрятал их до лучших времён. Побеждённые остались живы и сохранили княжескую власть, однако отыскать дорогое вооружение им не удалось.

Литература

  • Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 /Глав. Э68 ред. М.Д. Аксёнова. — М.: Аванта+, 1997. — 688 с.: ил. ISBN 5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

Из истории ювелирного дела в России.

Отсчет этапов развития ювелирного дела на территории России, по-видимому, начинается с зарождения Киевской Руси (IХ-ХП вв.) и Владимиро-Суздальского княжества (X-XII вв.). Центрами русского ювелирного творчества в разное время были старинные русские города Великий Устюг, Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Новгород, Псков, Ярославль, Санкт-Петербург, Москва и многие другие.

Великий Устюг. Расцвет ювелирного искусства в Великом Устюге приходится на XVIII в. В то время широкое распространение получили эмалевые изделия, стилизованные орнаментом и серебряными накладными украшениями, эмалевая посуда, а также великолепные образцы сканного искусства: коробочки, табакерки, ларцы, небольшие кубки с ажурным орнаментом на гладком золоченом фоне. Изготовлялись и личные украшения, среди которых выделялись «женские нашейные золотые и серебряные цепочки», но более всего Великий Устюг знаменит своим черневым мастерством.

Вологда. В искусстве вологодских мастеров серебряного дела значительное место занимала чеканка. Ее орнаментальные мотивы оригинальны и разнообразны. Чеканка использовалась при изготовлении окладов икон и иной церковной утвари. В середине XIX в. вологодские ювелиры изготавливали также первоклассные образцы сканных изделий и тонкие черневые гравюры на серебряном фоне. Это искусство современниками оценивалось очень высоко.

Кострома. В XVI в. там было немного серебряных дел мастеров, но их изделия были известны далеко за пределами города. ВXVII в. в работах костромских ювелиров прослеживается влияние новгородских и псковских мастеров. Во второй половине XIX в. центром производства ювелирных изделий становится село Красное, где в то время работало около 2000 кустарей. Красносельские изделия - небольшие штампованные образки, кресты-нательники, дешевые броши, медальоны, серьги, браслеты, цепи, мелкие серебряные солонки, стаканчики, подстаканники и т.п. - широко разошлись по всей России.

В настоящее время Кострома и Красное-на-Волге по праву считаются одними из ведущих центров российского ювелирного искусства.

Нижний Новгород в XVI-XVII вв. был известен своими чеканщиками. Большинство из них работало в мастерских при монастырях. В основном они производили церковную утварь, среди которой особо выделялись тяжеловесные чаши (потиры). Были среди нижегородских серебряников и искусные резчики.

Новгород на протяжении многих веков занимал видное место в ювелирном искусстве древней Руси. Стиль новгородских мастеров считался лаконичным, сильным и выразительным. Его характеризовали точность и четкость рисунка, ясность форм и композиционных построений. Ювелирное дело было настолько широко поставлено, что там больше, чем в других городах была развита узкая специализация среди мастеров-ювелиров. В XVI-XVII вв. новгородские мастера владели всеми приемами ручной обработки драгоценных металлов и с большим мастерством украшали свои изделия ручным тиснением (басмой), чеканными и резными узорами и изображениями, литыми деталями, сканью, эмалью и чернью. Новгород стал родиной новой формы драгоценной посуды - золотого и серебряного ковша. Большой популярностью пользовались новгородские корчики (небольшие с ручкой и на подставке ковшики в виде лодочки) и чарки с пространными надписями на венцах.

Новгородские мастера считались первоклассными чеканщиками. Их чеканку отличали поразительная четкость рисунка, которая придавала орнаменту рельефность и вместе с тем легкость и изящность. Широкое развитие получила в Новгороде скань и эмаль. В XVIIв. сканный орнамент, расцвеченный эмалью, часто обогащался вкраплением в эмаль мелкой зерни, придававшей изделию неповторимый блеск и мерцание.

Псков. Искусство мастеров ювелирного дела было во многом схоже с новгородским. Наибольшую известность получили мастера, работавшие в псковском Печерском монастыре. И посадские (т.е. городские), и монастырские мастера наибольших высот достигли в резьбе по серебру. Лучшее из созданного ими - это массивные, глубокие церковные блюда и дискосы, на гладкую поверхность которых наносились сложные многофигурные композиции.

Ярославль можно с полным правом считать одним из самых выдающихся центров серебряного дела на Руси XVII в. Памятники ярославского искусства отличаются особой декоративностью и богатством. Мастера в этом городе были первоклассными чеканщиками и тонкими резчиками по серебру. Они создавали не только предметы церковной утвари, но и разнообразные бытовые предметы, например, чайники, кофейники, сахарницы, блюда, соусницы, подносы и пр.

Петербург. Следует отметить, что русское ювелирное искусство на ранних этапах развивалось своим путем, не испытывая заметного влияния творчества мастеров-ювелиров других стран. Только начиная с эпохи Петра I, в развитии русского ювелирного дела стали использовать достижения европейских мастеров. Начало было положено в Петербурге, когда в северную столицу перевели золотых и серебряных дел мастеров из Москвы и других городов Российского государства, а также пригласили ювелиров из стран Западной Европы. Иностранцы имели свои мастерские, многочисленных русских учеников и подмастерьев. Поначалу и здесь основное внимание уделялось созданию церковной утвари, предметов культа, посуды и убранства стола. Именно в тот период были изготовлены уникальные сервизы, включавшие сотни предметов, каждый из которых отличался высоким художественным исполнением. Первым заказчиком на такие сервизы был сам Петр I. Создавались и отдельные предметы: от богато инкрустированных братин (сосудов для хранения и подачи питья) из золота, серебра или камня до простой ложки или ситечка для чая. Почти одновременно стали изготавливать предметы убранства комнат, письменного и туалетного стола, различные дорожные приспособления и приборы.

В работах русских и иностранных мастеров Петербурга использовались практически все технологии того времени. Однако черневое дело не получило такого широкого развития, как в других северных городах России. Зато в середине и во второй половинеXVIII в. возросшая мода на миниатюрную живопись способствовала развитию технологии эмалирования. Живописные изображения на эмали помещали в самых разнообразных бытовых предметах: медальонах, кольцах, брошах, браслетах, на табакерках, коробочках, шкатулках и т.п.

Во времена правления Екатерины II в моду вошли изделия с бриллиантами: серьги, пряжки для башмаков и поясов, пуговицы, запонки, браслеты, банты, букеты цветов, табакерки, гребни и т.д. Нередко бриллианты использовались в сочетании с цветными камнями.

В конце ХVII-начале XVIII вв. был утвержден ряд орденских знаков, представлявших собой великолепные образцы ювелирного искусства. К ним относятся ордена Св. Андрея Первозванного, нагрудные портреты Петра I, ордена Св. Александра Невского, Св. Георгия, Св. Владимира. В XVIII столетии в Российской империи был введен иностранный по происхождению орден Св. Анны, вручаемый за особые заслуги перед государством. Один из первых орденских знаков Св. Анны был сделан из золота и серебра и декорирован эмалью. Его украшали 4 великолепных изумруда и 130 бриллиантов. При этом каждый орденский знак был неповторим, отличаясь также количеством бриллиантов.

В высшей степени ювелирное искусство петербургских мастеров проявилось при создании царских регалий. В 1730 г. была изготовлена корона императрицы Анны Иоановны, в которой установили 2536 бриллиантов и более 20 крупных драгоценных камней.

В 1762 г. выдающимся петербургским мастером Иеремией Позье для коронации Екатерины II была создана Большая императорская корона. Традиционная для российских монархов по форме, она состоит из двух раскрывающихся полушарий, увенчанных державой и византийским крестом. Корона изготовлена из серебра с бриллиантами и жемчугом. Бриллианты образуют декор в виде лавровых листьв, символизирующих власть и славу. Всего в короне установлено 4936 бриллиантов массой 2858,00 карат и 75 крупных жемчужин. Позднее в корону была дополнительно установлена великолепная рубинового цвета шпинель массой 398,72 карата и добавлен внутренний золотой обруч.

В 1801 г. по эскизам французских придворных ювелиров Жакоба и Жана Дювалей была выполнена Малая императорская корона, предназначенная для коронации императрицы Елизаветы, жены царя Александра I. Покрытая бриллиантами, корона по праву относится к шедеврам ювелирного искусства и отличается точностью пропорций, изяществом и особой изысканностью, а также высоким мастерством исполнения.

В начале XIX в. петербургские ювелиры создали множество уникальных украшений. Им принадлежит заслуга в развитии русского «Ампира», в соответствии с канонами которого драгоценные и полудрагоценные камни вставлялись в крупные оправы, а потому изделия имели тяжеловесный вид. Особенно этим отличались изделия с алмазами и бриллиантами.

В первой половине XIX в. завершился период русского классицизма, в котором нашли отражение идеалы красоты и образы античной классики. Вычурные, часто неправильной формы утварь и украшения XVIII в. сменились строгими и четкими формами, приближающимися к правильным геометрическим фигурам: прямоугольнику, кругу, овалу, шару или цилиндру. Чрезмерно насыщенная и причудливая орнаментация уступает место обычному блеску ровной, гладкой полированной поверхности с отдельными украшениями, выполненными механической штамповкой и, в редких случаях, чеканкой.

Ювелирные мастера Петербурга с успехом применяли такие технологии, как чернь, зернь, эмаль, скань (или филигрань), чеканка, резьба и позолота. Широко использовались бриллианты, сапфиры, рубины и изумруды. Высоко ценились желтые и розовые топазы, шпинели, аквамарины, кораллы. К любимым камням относились карнеол и сердолик. Оригинальное использование в качестве исходного материала нефрита, родонита, лазурита, змеевика, малахита, яшмы, агата при создании ваз, шкатулок, столешниц снискали всемирную славу русским мастерам, многие достижения которых остаются непревзойденными и по сей день. Успехи камнерезного дела способствовали быстрому развитию такого направления, как скульптура малых форм, когда стали создаваться фигурки людей, животных, птиц и цветов, а также объемные жанровые сценки.

В целом, расцвет русского ювелирного искусства дореволюционного периода приходится на XIX в., когда в России и, прежде всего, в Петербурге собрались всемирно признанные мастера и основатели своих направлений в ювелирном деле, когда стали создаваться необычные для своего времени ювелирные мастерские и фабрики. Среди петербургских ювелиров, оставивших заметный след в мировой истории, следует отметить следующих:

Фаберже Карл Густавович (1846-1920) сын и продолжатель дела своего отца, организовавшего фирму «Фаберже» в Петербурге в августе 1842 г. Возглавил фирму в 1872 г. Поставщик Высочайшего двора, оценщик Кабинета Его Императорского Величества, придворный ювелир. Поставщик короля шведского и норвежского. Фирма Фаберже поставляла ювелирные изделия почти всем императорским и королевским домам Европы, Азии и Африки. Мануфактур-советник и купец 1-й гильдии. Награжден многими российскими орденами.

Фирма имела многочисленные награды на выставках в Москве (1882 г.), Нижнем Новгороде (1896 г.), Нюрнберге (1885 г.), Копенгагене (1888 г.), Стокгольме (1897 г) и на Всемирной выставке в Париже (1900 г.). В мае 1916 г. фирма Фаберже преобразована в Товарищество «К. Фаберже» с громадным по тем временам основным капиталом в 3 млн. рублей. В начале XX в. численность рабочих превышала 600 человек. В обучении на предприятии постоянно находились не менее 30 учеников.

Бирмбаум Франц Петрович, главный мастер фирмы Фаберже, художник-композитор и миниатюрист. На протяжении многих лет был правой рукой великого Фаберже. Именно он сказал, что «стиль русской национальной ювелирной школы второй половины ХIХ-начала XX вв. не создан одним человеком, имя которому К. Фаберже. Тот дал только название стилю. Этот стиль вырабатывался в результате совместного творчества ювелиров и художников, проникнутых русским творческим духом и современной культурой». Заслуги Бирмбаума были отмечены многими наградами. Зуев Василий Иванович - художник-миниатюрист фирмы Фаберже. Выполнил подавляющую часть миниатюрных портретов императорской фамилии для Кабинета Его Величества и фирмы Фаберже. Носил неофициальное звание придворного миниатюриста.

Братья Грачевы - Михаил, Алексей, Григорий, Симеон, Петр и Иван - поставщики Высочайшего двора, обладатели множества наград и призов на международных выставках. Пользовались заслуженным авторитетом и большой популярностью.

Иванов Александр Дементъевич. По богатству используемых в работах драгоценных камней считался первым ювелиром в Петербурге

Кейбель Иоганн-Вильгельм, Кеммерер Генрих Вильгельм, Кордес Александр создали множество орденских знаков с бриллиантами и другими драгоценными камнями.

Среди других, не менее известных петербургских ювелиров, признанных мастеров своего времени, имевших мировую известность и награжденных высочайшими профессиональными званиями и многими наградами российских и международных выставок, следует назвать таких как: Болин Карл Эдуард, Болин Генрих-Конрад (Андрей), Болин Вильгельм (Василий Андреевич); Буре Павел (Павел-Леопольд Павлович); Верфель Карл Федорович; Денисов-Уральский Алексей Козьмич, Перхин Ми-хаил Евлампиевич).Здесь названа только небольшая часть известнейших ювелиров, являвшихся руководителями и владельцами знаменитых фирм.

Сегодня Санкт-Петербург продолжает оставаться одним из ведущих российских центров ювелирного искусства. В городе работают десятки ювелирных предприятий, которые выпускают широкий ассортимент ювелирных украшений, отличающихся высоким качеством исполнения и конкурентными ценами. Большинство предприятий города специализируется на производстве носимых ювелирных украшений из драгоценных металлов с драгоценными и иными ювелирными камнями. Изготавливаются изделия любых фасонов и различной степени сложности, современного и классического дизайна. Некоторые создают изделия декоративно-прикладного характера, камнерезной пластики, относящиеся к скульптурам малых форм. Многие предприятия выпускают продукцию, ориентированную на покупателей, желающих приобрести эксклюзивные украшения с крупными бриллиантами, сапфирами, изумрудами и жемчугом. Выполняются индивидуальные заказы населения по изготовлению фамильных драгоценностей, отличающихся изысканным дизайном, подбором уникальных камней, высоким мастерством исполнения и неповторимостью. Большой ассортимент изделий рассчитан на среднего покупателя, который предпочитает легковесные украшения, украшения с мелкими камнями или ювелирную бижутерию.

Предприятия, завоевавшие авторитет своей продукцией, выполняют заказы Правительства города и местной администрации. Например, разработаны и изготовлены Знаки Почетного гражданина Санкт-Петербурга, которые были вручены академикам С. Лихачеву, Ж. Алферову, актрисе А. Фрейндлих и другим.

Москва как центр ювелирного искусства получила известность намного раньше, чем Петербург. Став столицей самостоятельного княжества в XIII в., она уже в первой половине XIV в. начала строить собственную крепость, названную Кремлем, который к концу XV в. принял нынешний облик. Первое упоминание о кремлевских сокровищах относится к 1476-1478 гг., когда в Москву из завоеванного Новгорода было доставлено 300 возов жемчуга, золота, серебра и драгоценных камней. Спустя несколько лет на территории Кремля был построен Казенный двор для хранения государственной казны.

В пополнении казны большая заслуга принадлежит великому князю Ивану III (1440-1505), который, располагая значительными денежными средствами, скупал ювелирные изделия московских мастеров, а также в странах Запада и Востока. К концу XV в. на службе у князя состояла целая армия искусных мастеров, которые чеканили изображения высокого рельефа, применяли эмаль, чернь, использовали резьбу, литье, басму и скань.

В первой половине XVI в. в Кремле открылись различные мастерские, в том числе Оружейная, Золотая и Серебряная палаты. В Оружейной палате вначале делали только доспехи и оружие, но затем в ее составе появились ювелиры и иконописцы. Туда были приглашены мастера из разных городов Русского государства, а также Германии, Польши и Богемии.

В XVII в. мастера Золотой и Серебряной палат уже делились по узким специальностям. Над сложными изделиями обычно трудились несколько человек во главе с мастером-наставником.

В первой половине XVIII в. в Москве наблюдается некоторый упадок золотого и серебряного дела, и главный российский центр ювелирного искусства надолго перемещается в Петербург. Туда же переводятся лучшие ювелиры из Москвы. Город стал испытывать финансовые трудности, но тем не менее, ювелирное дело в Москве не заглохло. Именно московские эмальеры внедрили новый технологический прием, ранее не применявшийся в русском ювелирном деле, - многоцветную, прозрачную «оконную» эмаль, которая подобно витражу прозрачна на просвет. Еще более заметным был прогресс в технике литья и чеканки.

Среди московских мастеров, вошедших в историю ювелирного искусства, известны:

Хлебников Иван Петрович, основатель фирмы (1842 г.), а затем товарищества «Хлебников И.П., сыновья и К0» (1888 г.). Московский 1-й гильдии купец. В 1914 г. фабрика насчитывала до 250 рабочих. Поставщик Высочайшего двора с 1881 г. Фирма имела множество наград на российских и зарубежных выставках. Отмечена высшей наградой - «Государственным Гербом» - за выставку 1882 г. в Москве.

Сазиковы - Игнатий Павлович (1793-1868), Валентин Игнатьевич (1830-1877), Павел Игнатьевич (1815-1856). Московско-петербургская ювелирная фирма Сазиковых прославилась изготовлением уникальных серебряных украшений, столовых предметов и церковной утвари. Фирма - придворный фабрикант серебряных изделий. Получила множество наград на различных выставках, в том числе и «Государственный герб» на московской выставке 1882 г. Фирма имела мировое признание и заказы из-за границы.

Губкин Иван Семенович. Придворный поставщик, основатель фабрики серебряных изделий. Имел клеймо с «Государственным гербом». Дело продолжали сыновья. Фабрика насчитывала 88 рабочих, годовой оборот достигал 500 тыс. рублей. Изделия фабрики, в основном церковная утварь и столовая посуда, экспонировались на многих выставках.

Овчинников Павел Акимович, серебряных дел мастер, основатель известной фирмы. Поставщик двора наследника цесаревича Александра Александровича.

В дореволюционной России серьезно подходили к подготовке будущих серебряных и золотых дел мастеров. Она велась в основном в частных школах при фабриках известных ювелиров или предпринимателей. Одним из первых художественную школу открыл московский фабрикант П.А. Овчинников. В ней обучалось до 130 учеников; срок обучения устанавливался от 5 до 6 лет, в течение которых преподавались общеобразовательные и специальные предметы в объеме, необходимом для «технического и прикладного искусства в применении к серебряных и золотых дел мастерству».

Другая школа была открыта в Москве при фабрике А.М. Постникова с курсом обучения, рассчитанным на 6 лет. В ней обучалось 47 учеников. Специальная художественная школа на 75 учеников существовала при фабрике И.П. Хлебникова. Некоторые фирмы ограничивались созданием «рисовальных» классов и готовили, говоря современным языком, художников-дизайнеров ювелирных украшений и бытовых изделий. Следует вспомнить и петербургскую художественную школу при обществе поощрения художников. В ее мастерских велись практические работы с золотом и серебром.

В 1897 г. в Москве была открыта «первая практическая школа золотого и серебряного дела» А.В. Лобанова «для образования мастеров, хорошо развитых и технически, и художественно». В течение 5 лет там изучали все ремесла, относящиеся к серебряному и золотому делу. По окончании школы ученики получали свидетельство, дававшее им право быть подмастерьем серебряного и золотого мастерства. Мастерами они становились позже.

После революции 1917 г. развитие ювелирной отрасли в России сильно затормозилось, но не остановилось. Хотя Фаберже уехал из России, но ювелирных дел мастера остались. Они организовали артель, которая выросла с годами в Московскую ювелирную фабрику. Располагалась она на Пушечной улице, а в 1970 г. переехала на новое место и стала называться Московским экспериментальным ювелирным заводом. Здесь работали исключительно с золотом и драгоценными камнями, создавая опытные образцы и модели, на базе которых затем выпускались серийные изделия. На заводе сложилась своя школа и традиции. Выходившие отсюда ювелирные изделия демонстрировались на международных выставках и конкурсах, получали призы и награды. Работали и другие предприятия и мастерские, снабжавшие немногочисленные ювелирные магазины.

В октябре 1947 г. был создан ГлавЮвелирторг, но первая специализированная выставка состоялась только в 1958 г.. Как самостоятельная ювелирная отрасль в Советском Союзе сформировалась только в 1966 г. [28]. За два десятилетия до начала Перестройки были созданы техническая база и коллективы профессиональных мастеров, налажено производство как уникальных, так и серийных изделий, что в немалой степени способствовало дальнейшему развитию ювелирного искусства. Большим спросом пользовались изделия заводов Москвы, Ленинграда, Костромы, Свердловска, Бронниц, Перми, Калининграда и других городов.

Так продолжалось до распада СССР, когда практически вся коллекция, которая создавалась на Московском экспериментальном ювелирном заводе в течение двадцати лет, была вывезена за границу. Всего несколько изделий купила Оружейная палата. Стала снижаться отдача ювелирной промышленности. Как отмечала «Гильдия ювелиров России», объем производства ювелирных изделий в России в 1998 г. сократился по сравнению с 1990 г. в три раза. Сегодня спад производства постепенно компенсируется вновь образованными на базе бывших государственных заводов акционерными обществами и частными предприятиями. По состоянию на 1999 г. в России насчитывалось около 500 ювелирных заводов. Количество предприятий продолжает расти и параллельно действуют свыше 400 небольших частных фирм.

В настоящее время основным центром ювелирного производства, где размещено большинство российских ювелирных предприятий, является Москва.

Наряду с Москвой одним из ведущих центров ювелирного дела является Санкт-Петербург. В двух этих городах сосредоточена основная часть ювелирного производства. Однако отрасль активно развивается и в других регионах России: городах центральной России, Калининграде, Ростове-на-Дону, Махачкале, Екатеринбурге, Перми, Новосибирске, Красноярске, Омске, Томске, Якутске, Хабаровске и др.

Ювелирное искусство. Мастера ювелирного дела.

 Ювелирное искусство – это изготовление различных изделий, как правило, из драгоценных металлов с использованием самоцветов. Изначально такие вещи служили не только для красоты, но и для того, чтобы подчеркнуть высокое социальное положение владельца или владелицы. Также украшениям часто приписывались магические функции. Их использовали, к примеру, в качестве защитных амулетов и талисманов. История ювелирного искусства уходит корнями в глубокую древность. Изначально создание ювелирных изделий не предполагало какой бы то ни было обработки. С течением веков искусство совершенствовалось, умельцы создавали все более сложные и изысканные украшения. Давайте проследим историю ювелирного ремесла и назовем его выдающихся мастеров. 


  Древний Египет Ювелирное искусство было удивительно хорошо развито в Древнем Египте. Украшения, созданные там, до сих пор поражают своей красотой и сложностью. По форме они обычно походили на изображения древних божеств. В Древнем Египте верили, что украшения выполняют магические функции: защищают от болезней и злых чар, связывают человека с силами природы. 



 


Носить украшения полагалось на определенных участках тела. Прежде всего, это была область сердца (оно считалось наиболее значимым органом). Чтобы защитить его, на груди носили изделия в виде скарабея. Жук символизировал жизненную силу, активность, воскрешение. Кроме того, важной точкой была середина лба. Древнеегипетские мастера, выполняя украшения для нее, использовали символы силы и мудрости, например изображения змеи. Говоря о технике изготовления изделий, можно отметить, что обычно применялись чеканка и гравировка, а любимыми материалами египтян были золото, серебро, обсидиан и аметист. Древняя Греция Большим изяществом и тонкостью отличалось древнее ювелирное искусство в Греции. Любимой техникой мастеров была филигрань – выполнение сложнейшего узора из тонкой золотой или серебряной проволоки, припаянной к металлическому фону. Чаще всего при этом использовался растительный орнамент: изображения цветов, листьев, виноградной лозы. Из материалов выше всего ценилось золото – этому металлу древние греки приписывали магические свойства. В целом же ювелирные изделия подчеркивали статус владельца, поэтому чем тоньше и сложнее была работа, тем дороже она стоила. Богатые гречанки носили множество разнообразных украшений. В почете были изящные изделия для волос и шеи, а также браслеты. Исключением являлась разве что Спарта – местные женщины не носили пышные и причудливые драгоценности, отдавая предпочтение простым металлическим украшениям.



 

  Ювелирное дело эпохи Возрождения Ювелирные изделия эпохи Возрождения поражают своей изысканностью, красотой и сложностью. Мастера использовали самые разные техники, в том числе чеканку, огранку и эмаль. На них во многом оказывали влияние античные традиции, вместе с тем вносились и типичные именно для тех лет черты. Так, украшения уже не столько указывают на статус владельца, сколько подчеркивают утонченность вкуса и фантазию. Они становятся уникальными и своеобразными. Самоцветы, жемчуг и изысканные эмалированные детали украшают не только ювелирные изделия, но и пышные дамские наряды. Большую популярность приобретают перстни и массивные подвески. 


  В Германии мастера используют в работе весьма необычные материалы: скорлупу кокосового ореха, яйца страуса и раковины. 


 
   Ювелиры Древней Руси Русское ювелирное искусство имеет великую историю. Свидетельством тому выступают современные археологические раскопки: качество и тонкость работы древних умельцев поражают и теперь. Ювелирное искусство Древней Руси было подвержено влиянию скандинавской, восточной и византийской культур, и в то же время неразрывно связывалось с народными обычаями и традициями.


  Мастера из всех уголков Киевской Руси прекрасно владели сложнейшими техниками, в том числе художественным литьем, сканью и золотой наводкой. Великий Новгород славился своими украшениями из драгоценных металлов. Киевские ювелиры с необычайным умением обрабатывали самоцветы. Самыми распространенными украшениями были так называемые височные кольца, которые вплетались в прическу или подвешивались к головным уборам. Также женщины носили разнообразные браслеты и бусы с подвесками. 


 Русь в XIV – XVII веках С пришествием татаро-монгольских полчищ ювелирное дело оказалось позабыто почти на целое столетие. Многие мастера погибли или были увезены для работы у ордынских правителей. Лишь к концу XIV века начинается постепенное возвращение к древнему искусству. Центром ювелирного ремесла становится Москва, где большой популярностью пользуется техника серебряной скани.




   В XVI – XVII веках ювелирное искусство активно использует эмаль и самоцветы. Украшениям этого периода присущи богатство, красочность и насыщенность цветов. Камни тоже отличаются яркостью – в почете сапфиры, рубины, изумруды. Это время называют расцветом техники чернения. Во многих городах создаются центры серебряного дела.


   Европейское ювелирное искусство XVIII века В XVIII веке господствующими стилями были барокко и рококо. Это относится и к ювелирным украшениям. Модными становятся причудливость, пышность и яркие цвета. При этом лидирующую позицию занимает французское ювелирное искусство. Именно тогда украшения приобрели свой современный вид. В моду постепенно входят ювелирные ансамбли, большой популярностью у состоятельных персон пользуются крупные броши. Самым любимыми камнями оказываются бриллианты желтоватых, розоватых и голубоватых оттенков, при этом они используются как в мужском, так и в женском костюме. 


 
 

  

  Русь в XVIII веке В России в XVIII столетии ювелирное искусство расцвело. Это произошло во многом благодаря реформам Петра I. С тех пор ювелирное дело активно заимствует европейские тенденции, при этом сохраняя свою самобытность. В Россию нередко приезжают заграничные мастера. Среди них – известный Жереми Позье, который проработал при дворе тридцать лет и создал истинные шедевры ювелирного искусства. Лучшей его работой по праву считается Большая императорская Корона, выполненная для Екатерины II. Уникальное в своем роде изделие насчитывает почти пять тысяч бриллиантов. Сейчас эту реликвию тщательно бережет уникальный музей ювелирного искусства – Алмазный фонд в Москве. 


  В целом использование драгоценных камней становится популярным именно в это время. Сверкающие, яркие, великолепно обработанные и оформленные, они прекрасно дополняют и украшают пышные наряды знатных дам и вельмож.


  Интересно, что и само слово «ювелир» также вошло в употребление в XVIII столетии. Оно заменило достаточно длинное название «золотых и серебряных дел мастер». 



 

   Европа в XIX веке В середине XIX века ювелирное дело становится более массовым. При этом стали применяться менее ценные камни и материалы: аквамарин, горный хрусталь, малахит, искусственные бриллианты. Ювелирное искусство сменило и общий стиль – на смену рококо приходит классицизм, соответственно, украшения становятся более строгими и тщательно проработанными. Изделия с драгоценными камнями постепенно перестают использоваться в мужских костюмах, зато в моду входят набалдашники для тростей и дорогие табакерки. 


  Из известных мастеров можно выделить придворного ювелира Наполеона I Мартина Гийома Бьенне. В XIX столетии зарождаются такие всемирно известные дома, как Картье и Тиффани. 


  
 

    Положение дел в России в XIX веке Высочайшего уровня ювелирное искусство в России достигло в XIX столетии. В это время существенно меняется направление работы, мастера стараются уходить от европейских традиций и возвращаются к исконно русским, придавая изделиям национальный колорит. Особенно модным становится речной жемчуг. В Петербурге и Москве появляются крупные предприятия серебряного и золотого дела. Особенно известны фирмы Овчинникова, Постникова, братьев Грачевых и, конечно же, Карла Фаберже. Своим удивительным мастерством они покоряют не только русскую знать, но и королевские дворы Западной Европы. Однако их изделия доступны и рядовому покупателю – речь идет о портсигарах и столовом серебре. По мнению специалистов, конец XIX – начало XX столетия является золотым веком российского ювелирного искусства. 



 Двадцатый век В прошлом столетии в ювелирном искусстве формируется большое количество направлений. В первые десятилетия главенствующим стилем является модерн. В ювелирном искусстве его влияние реализовалось в крайней сложности форм и орнамента украшений. Активно используются платина, палладий, анодированный алюминий. Снова обретают популярность бриллианты. Модной становится и бижутерия, на распространение которой существенным образом повлияла знаменитая Коко Шанель. В военные и послевоенные годы изделия становятся более простыми, золото часто заменяется бронзой. Во второй половине столетия под влиянием нонконформистских идей мастера начинают использовать в работе необычные материалы, ранее немыслимые для ювелирного дела: дерево, пластик, сталь и другие. С развитием сложной техники появляются украшения с камнями-хамелеонами, способными менять окраску в зависимости от перепадов температуры или настроения владельца. Популярным становится культивированный жемчуг различных цветов. В советские годы русские ювелирные фирмы выпускали большей частью массовую продукцию. Но в конце прошлого века современные мастера задумали возродить гильдию ювелиров России, чтобы вернуть ювелирному искусству былую славу. 


  Современное искусство В наши дни ювелирное ремесло, пожалуй, еще больше, чем прежде, становится искусством. Украшения выступают одной из форм творческого самовыражения. Современные предприятия используют более профессиональные инструменты и доступные материалы. При этом многие изделия выполняются из синтетических материалов. И хотя они не могут превзойти красотой и совершенством натуральные камни, все же достойно с ними соперничают. Современное ювелирное искусство достойно продолжает традиции старых мастеров. А использование новых технологий позволяет создавать все более необычные и интересные украшения. 


  



1   2   3   след >>

История моды для мужчин

История моды для мужчин

6 Мая 2018
Moda100 | Иконы мужской моды в кино | Рубашки оптом
Категория
История моды для мужчин
Женщины любят плохих парней, по какой причине и как это случается логике не доступно, однако почему бы не примерить на себя образ антигероя? Не раз замечал, что кинематограф оказывает огромное влияние на мир мужской моды. Вспомните куртку «Авиатор», которая стала популярной после фильма « Top Gun » или стиль современный джентльмен, получивший новый толчок к развитию благодаря Джеймсу Бонду в исполнении Дениэла Крейга. Так почему бы не использовать фильмы в качестве вдохновения для индивидуального стиля? Сегодня рассмотрим стиль антигерой на примере Райана Гослинга в фильме « Драйв ». Это картина, как и стиль главного героя (которого безлико называю просто Водитель) очевидно,  тяготеет к эстетике 80-х годов, которая, к слову сказать, как никогда популярна в мужской одежде сезона весна-лето 2013. Это нуар и арт-хаус эстетика, которая создает жестокие и поражающие воображение истории на фоне Лос-Анджелеса , который, может быть благодаря своему названию, а может и криминальной обстановке, получил славу города с темным прошлым и настоящим. Гослингу удачно удается сочетать футболку Хенли, рубашку шамбре, джинсы и кожаные водительские перчатки. Даже вещь, которую я бы определенно не купил, если бы увидел ее на вешалке – атласная куртка под серебро с логотипом в виде золотого скорпиона в стиле супергероя, включается в лук органично. Настолько удачно, естественно и семантически верно  она вписывается в эту историю, что остается только удивляться. И поверьте, мне не случайно эта куртка имеет силуэт  ультрамодного в сезоне весна-лето 2013 гибрида куртки Авиатор и бейсбольной куртки. Именно после этого фильма подобные модели буквально заполонили подиум. Обратите внимание на аксессуары. Например, часы Водителя были изготовлены специально для этого персонажа фирмой Patek Philippe на базе модели Calatrava 5196G . Райан Гослинг в фильме «Драйв» На фото: Slub Henley T Nudie Jeans Fairtrade Organic Cotton Henley T-shirt American Apparel Knit Long Sleeve Henley J.crew Cotton-chambray Shirt Reiss Pond Soft Chambray Shirt Blue Cheap Monday Tobias Denim Jacket Asos Bomber Jacket Allsaints Mandino Bomber Jacket Paul Smith Black Bomber Jacket Alfred Dunhill Perforated Leather Driving Gloves Leon Flam Light Brown Driving Gloves Reiss Robertson Vintage Wash Stretch Denim Denim
17 Мая 2017
Moda100 | 19 главных трендов в мужской моде — весна/лето 2017 | 19 главных трендов
Категория
История моды для мужчин
Д овольно часто нам поступают вопросы по поводу мужской моды и просьбы писать и о ней. До последнего момента наш портал действительно не уделял должного внимания этому ответвлению fashion-индустрии. Настало время нарушить молчание по этому поводу.  Представляем обзор основных модных трендов в мужской одежде сезона весна-лето 2017. #1 Бомбер Л ётная куртка, история которой берет начало с середины ХХ столетия, как никогда популярна. Дизайнеры предлагают различные вариации, выходящие за пределы типичного представления о бомбере, как об одежде американского студента, играющего в футбол. В этом сезоне вы можете носить бомбер из кожи, замши, шелка или атласа. Его может украшать вышивка, спортивная эмблема или же оригинальный принт ( например, музыкальные инструменты, как в коллекции Dolce & Gabbana ). Носить бомбер можно и нужно не только в контексте спортивного стиля или с джинсами. Но и с классическими брюками или оригинальными шортами из кожи. #2 Брюки с высокой талией К ак бы не иронизировал над брюками с высокой посадкой в своей одноименной программе уважаемый Иван Ургант, дизайнеры знаменитых модных брендов относятся к такому фасону весьма серьезно. Не спешите шикать и плеваться, вас никто не просит заправлять рубашки и футболки oversize в такие штаны, вызывая ассоциации с неудачливыми в отношениях мамиными сыночками. Присмотритесь к джинсам с высокой талией, заправьте в них водолазку и завершите образ актуальной обувью ( лоферами, оксфордами или шлепками ). Лук получится на острие моды, но при этом довольно умеренный и стильный. #3 Укороченные брюки Э то длящийся тренд. И если у вас ещё нет хотя бы на 4 пальца укороченных брюк, но при этом вы хотите выглядеть современно, то самое время задуматься о таком приобретении. На всякий случай напоминаем одно правило: планируете надеть с укороченными брюками носки — они должны быть такой длины, чтобы ни при каких обстоятельствах не оголять ноги, даже когда сидите. И не надо ни в коем случае бояться носить эту часть гардероба без носков. #4 Широкие брюки Э поха скинни-модников отходит в сторону. Наступает эра широких, свободных брюк. Balmain, Balenciaga, Dior Homme, Dries Van Noten демонстрировали не одни свободные мужские штаны на моделях. Самое время переносить их в реальную повседневную жизнь и сочетать с пиджаками, бомберами и джемперами. #5 Бежевые брюки О б актуальной длине и ширине поведали. Что же с цветом? Трендлидером будет бежевый и все его отклонения в темную или светлую сторону. Советуем сочетать такие брюки с черной кожаной курткой ( и не обязательно с классической косухой ), бомбером хаки, любым болотным или темно-синим верхом.  #6 Кожаный плащ Э та вещь точно вызовет неоднозначные реакции даже у мужчин не слишком далёких от мира моды. Всё дело в целом отряде ассоциаций: с бандитами, шпионами, сумасшедшими 90-ми, прошлыми эпохами и даже гробовщиками из атмосферных фильмов ( такие жутковатые плащи с широкими плечами, кстати, были в коллекции Balenciaga ). Но если постоянно оборачиваться на стереотипы и прошлое, то можно пропустить что-то очень крутое. Взгляните на плащи от Gucci, Louis Vuitton, они выглядят очень современно, найдя нечто подобное, вы обретете отличный элемент гардероба, который впишется, как в классический лук, так и в casual или спортивный шик.  #7 Комбинезон О сновные характеристики модной одежды этого весенне-летнего сезона — удобство и свобода. Некоторые вещи вообще напоминают образы из фильмов про будущее, где герои ходят в чем-то подобном рабочей униформе. Из этой истории современные комбинезоны. Что ж посмотрим, приживутся ли они? #8 Лампасы Б рюки с широкой полоской сбоку ещё до наступления весенне-летнего сезона эксплуатировали и эксплуатируют модники. Стилист Александр Рогов носит их с водолазкой и пальто, смотрится безукоризненно. Их же можно носить с бомбером, плащом, футболкой и лонгсливом. #9 Костюм в клетку В ечная классика, которая всегда будет актуальна в той или иной интерпретации. На своих fashion-шоу дизайнеры делали ставку на яркие цветовые контрасты, не явно очерченные формы принта, расслабленный формат фасона. Очень важно понять и уловить главную тенденцию — вещи, на первый взгляд, классические могут выглядеть не строго и тем более не скучно при сочетании с одеждой в спортивном стиле, при поиске оригинальных деталей: от воротничка, напоминающего бабочку, до принта на майке под пиджаком. #10 Удлиненный верх И гра с деформированными пропорциями становится все более популярной. Широкие плечи, укороченные брюки, удлиненные рубашки. Чтобы быть в тренде, нужно искать необычные формы воплощения. И это касается всего, не только модных решений. #11 Оверсайз Э та долгоиграющая или правильнее сказать длящаяся тенденция неразрывно связана с предыдущим посылом. Поиски не стандартного могут завершиться не слишком новым и оригинальным. Как бы парадоксально это не выглядело. Футболки, рубашки и куртки на 1-2 размера больше всё еще в числе маст хэвов. #12 «Молниеносный» декор И  снова модная спираль вернула в нашу реальность одежду с карманами-обманками. Сверкающие молнии привносят в образ панковости, безбашенности и попросту жести в прямом и переносном смысле. И вовсе не обязательно гонять на брутальном байке, чтобы носить кожаную куртку и брюки, декорированные застежками. #13 Пижамный стиль И  снова все кричит о максимальной свободе: действий, движений и выбора. В нашем мире неуемных трудоголиков и сумасшедшего темпоритма, покидать домашнюю зону комфорта становится все сложнее. Мода подстраивается под нужды времени. И вот Dolce & Gabbana демонстрируют костюм-пижаму на подиуме. В жизни пока еще не просто решится на нечто подобное, но зато можно спокойно эксплуатировать пижамные штаны идеальные для лета. #14 Шёлк К ак и в женской моде, так и в мужской особое место среди материалов занимает шёлк. Костюмы из него выглядят помпезно, роскошно, даже хочется сказать аристократично. Особенно если выбрать глубокий оттенок, синего, оранжевого, красного. В таком костюме спокойно можно пойти на любое вечернее мероприятие, впечатление точно произведёте. А теперь немного о цвете и принтах… #15 Актуальная палитра: оттенки серого, синего, коричневого Н екоторые задают вопрос: но ведь серый можно носить всегда? Да, именно. Более того любой цвет вы можете носить, когда вам заблагорассудится без страха оказаться в эпицентре осуждения. Это вопрос стиля, вы можете проходить в черном всю свою жизнь, но свою связь к моде проявлять через другие элементы. Однако в сезоне весна-лето 2017 особо распространены и популярны будут именно вышеобозначенные примеры. #16 Контрасты М одным вы будете и в случае, если есть способность соединять в одном образе яркие, порой даже едкие цвета. А высший пилотаж это луки, соединяющие несоединимое. Но только на первый взгляд. Пробуйте, сталкивайте противоречивые принты, создавайте конфликтные, но при этом говорящие образы. Удивляйте! #17 Тотал-луки У дивить можно не только цветовой борьбой, но и равноправием. Лук из ожидаемых, гармоничных сочетаний будет выглядеть стильно, понятно людям. Но если весь ваш образ будет гранатовым, кирпичным или даже чёрным, это даст новые ощущения безупречности и превосходства. #18 Принт «полоска» Н ичего сенсационного, просто не забывайте о возможностях старой доброй полоски. Вертикальной и горизонтальной. Узкой и широкой, черно-белой и не монохромной. Сочетайте её с однотонной вещью, не забывайте про аксессуары: сумки, ремни, солнцезащитные очки. #19 В мире животных И зображения экзотических животных не теряют популярности. Дикие кошки, африканские жирафы, птицы гуляют по свитшотам, рубашкам, жилетам. Как в древние времена оберегают своих владельцев и придают им сил.
13 Февраля 2017
Мода100 | Мужские ботинки на все случаи жизни. | Мужская мода.
Категория
История моды для мужчин
Черные челси Несмотря на то, что пик популярности ботинок челси пришелся на свингующие 60-е, этот вид обуви может похвастать царскими корнями, беря свое начало еще во времена правления королевы Виктории. Если конкретней, сапожник ее величества, Дж. Спаркс-Холл запатентовал дизайн ботинок в 1851 году, и с тех пор королева носила их регулярно, используя и для верховой езды, и для прогулок по территории дворца. Выбирая идеальные челси, предпочтение стоит отдать натуральной коже темно-коричневого или черного цвета. Не стоит забывать и об уходе, который играет чрезвычайно важную роль: идеальные челси должны быть отполированы до блеска и прекрасно ухожены, чтобы стать достойной изюминкой твоего образа. Замшевые дезерты Как и многие другие элементы классической мужской одежды, дезерты пришли к нам с военных времен. Находясь в Бирме во время Второй мировой войны, британский офицер Натан Кларк обратил внимание на офицеров, которые носили базовые замшевые ботинки с креповой подошвой. Как выяснилось в результате, они были специально разработаны египетскими мастерами для эксплуатации в условиях сурового климата пустыни. И умный Натан, предвкушая успех, создал семейный бизнес - британскую обувную марку Clarks. Замшевая вариация ботинок чукка сегодня является одним из маст-хэвов мужской одежды, даже несмотря на тот факт, что столь уязвимый материал требует особо бережного ухода и регулярного нанесения водонепроницаемого покрытия. Используя последний лайф-хак, можно без проблем носить дезерты даже в условиях грязи и слякоти. А вот проливных дождей лучше все же избегать: вода способна нанести непоправимый ущерб даже самой качественной замше. Дезерты, выполненные в коричневой гамме, идеально сочетаются с денимом, а также с оттенком мокрого асфальта и цветом индиго. Треккинговые ботинки Здоровый образ жизни сегодня в тренде, как никогда прежде. И даже если ты не собираешься этой зимой проводить время максимально активно, покоряя горные вершины, леса и холмы, задуматься о покупке треккинговых ботинок (в оригинале - hiking boots) все же стоит. Во-первых, в практичности им нет равных. А во-вторых, сегодня они на пике популярности: "хайкинг бутс" включили в свои последние коллекции такие модные Дома, как Hermes, Louis Vuitton и Bally, доказав, что роскошь может быть весьма функциональной. Сочетай массивные и грубые hiking boots с такой же одеждой: это может быть костюм для активных видов спорта, деним или же кардиган крупной вязки. Коричневые кожаные броги Броги были традиционной отличительной чертой провинциального мужского стиля в далеких 1900-х годах, обладая завидной универсальностью и практичностью. Добавление такого элемента декора, как узор в виде перфорации, придает данному виду обуви еще больше харизмы, превращая его в своего рода шедевр. Для того, чтобы подчеркнуть красоту и безупречную форму высоких брогов, сочетай их с зауженными и укороченными брюками или джинсами. Рабочие ботинки В свое время модный мир практически взорвали ультрамодные Timberland-ы, являя собой каноничный образец рабочих ботинок. Грубые формы, шнуровка и общий внешний вид, отсылающий к работе на строительной площадке работают "на ура": work boots давно приглянулись не только обычным трудягам, путешественникам и просто ценителям комфорта, но также лучшим звездам хип-хопа, среди которых - Diddy, Kanye и Biggie. Рабочие ботинки совершенно несовместимы с классической одеждой, но под джинсы и куртку-бомбер - это именно то, что доктор прописал.

Скидка в зависимости от количество товаров в одном заказе. Скидка

1

(1 - 5 шт.) Скидка 0%

2

(5 - 10 шт.) Скидка 4%

3

(10 - 15 шт.) Скидка 10%

4

(15 - 25 шт.) Скидка 20%

5

(25 - 45 шт.) Скидка 30%

6

(45 - 85 шт.) Скидка 40%

7

(105 и больше (шт.)) Скидка 70%

 

 

 

 

 

 

     

Сортировка по цвету. Мы принимаем оплату: Полезное: Информационное бюро Мода100.Ру
»Белый. »Голубой.
»Зеленный. »Коричневый.
»Красный. »Розовый.
»Серый. »Синий.
»Фиолетовый. »Черный.
Из темы как Выбрать?
История моды для мужчин
История тканей
Бренды
Статьи о ювелирных изделиях
Тенденции моды
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
     
^ Наверх